Замена задних колодок киа спектра

Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок составляет 1,0 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок меньше допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– на накладках глубокие борозды и сколы.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.

Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, раздвижные пассатижи.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на верхней метке или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

6. Снимите пружину с разжимной планки механизма автоматической регулировки зазора.

7. . и извлеките пружину из тормозной колодки.

8. Отверткой или бородком подцепите верхнюю стяжную пружину.

9. . и снимите ее.

При пользовании пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем работать с помощью специальных клещей для снятия стяжных пружин.

10. Аналогичным образом снимите нижнюю стяжную пружину.

11. Удерживая хвостовик опорной стойки, нажмите на пластину, поверните ее на 1/4 оборота.

12. . снимите пружинную пластину.

13. . и опорную стойку задней колодки.

14. Аналогичным образом снимите пружинную пластину передней тормозной колодки.

15. Снимите заднюю тормозную колодку.

16. . и отсоедините разжимной рычаг от троса стояночного тормоза.

Так выглядят детали тормозного механизма заднего колеса (на фото показаны детали тормозного механизма c левой стороны): 1 – передняя тормозная колодка; 2 – распорная планка; 3 – верхняя стяжная пружина; 4 – пружина разжимной планки; 5 – разжимной рычаг; 6 – задняя тормозная колодка; 7 – опорные стойки колодок; 8 – пружинная пластина; 9 – нижняя стяжная пружина.

17. Снимите разжимную планку механизма автоматической регулировки зазора и переднюю тормозную колодку.

18. Снимите стопорную и опорную шайбы с пальца разжимного рычага.

19. . и извлеките палец разжимного рычага из колодки.

20. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

Детали распорной планки и регулятора левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма – не перепутайте их!

21. Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в обратном порядке, устанавливая при этом механизм автоматической регулировки распорной планки в то положение, в котором он находился перед снятием.

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

22. Установите тормозной барабан.

23. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.

24. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

25. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

26. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза» ).

Замена задних тормозных колодок в Киа Спектра

Исправно работающая тормозная система в автомобиле, является главным фактором работы машины. Неполадки в этой части, могут привести к печальным последствиям. Колодки — это легко повреждаемая часть тормозной системы. Склонны стираться при этом снижая эффективность тормозов.

Основные признаки замены колодок:

1. Снижение производительности тормозов. Длина тормозного пути начинает, значительно увеличиваться, указывая на проблему.
2. Присутствие звука во время торможения. Скрежет, писк или другой непривычный звук — сигнал того, что пришло время замены колодок. Под фрикционным материалом колодки, расположена металлическая пластинка, именно она издаёт звук, когда фрикционный слой стёрт.
3. Педаль тормоза, при нажатии, резко уходит или опускается с трудом.

Если возникли сомнения, что проблема именно в колодках. Убедиться в этом можно визуально, заехать в автосервис или самостоятельно снять колесо и проверить суппорт. Толщина должна составлять 1,0 мм, визуальные борозды на тормозных дисках — признак износа.

Принято считать, что замена колодок производится каждые 10 тыс. км.пробега. Но это не принципиально, если заметили изменения при торможении или посторонний звук, стоит проверить колодки.

Причины преждевременного износа:

• качество фрикционных колодок;
• стиль вождения (производная торможения);
• неисправность тормозной системы (в частности работа тормозных цилиндров).

Фрикционная накладка (именно она при торможении тормозного диска, первой подвергается естественному износу).

Инструмент для замены колодок:

Руководство по эксплуатации — если таковой не имеется, рекомендуется приобрести, соответственно данной модели машины. В книге указано: точное место установки домкрата; установка опор для удержания автомобиля на весу; а также другие технически необходимые вещи для замены колодок.

Домкрат, как правило, должен находиться в каждой машине. Обычный домкрат, поднимает 2/4 от всей массы машины.

Для полной безопасности, рекомендуется домкрат, способный поднять и удержать на весу 3/4 от массы машины.

Подъёмная опора (по возможности) — приподняв автомобиль домкратом, важно его удержать в воздухе. Различаются по грузоподъёмности, при покупке руководствуйтесь весом машины.

Удержать автомобиль на весу, возможно при помощи пары подставок и перекладины, но этот метод довольно-таки опасен. Инструмент для регулировки суппорта — при помощи его, удастся гораздо легче настроить тормозной суппорт.

Тормозные колодки.

Тормозная паста.

Набор ключей.

Баллонный ключ.

Внимание: Без данного списка инструмента. Замена займёт больше времени, будет неудобной и неэффективной.

Процесс выглядит достаточно сложно, на практике гораздо проще. Главное, понять и соблюдать всю очерёдность замены.

Какие колодки выбрать?

Для приобретения необязательно знать точный номерной знак. Продавец по ВИН-номеру машины подберёт соответствующие.

Оригинальные имеют номер по каталогу — OK2No1 26 38Z.

H8b HS1006 и др.

Оригинал — OK201 26 251B.

Sangsin SD 2017;

Patron PDR 1714.

А также потребуются:

• пыльник направляющий тормозного суппорта заднего (верхний) — 2 шт. (нижний) — 2 шт.;
• втулка (верхняя) — 2 шт. и (нижняя) — 2 шт.;
• болт (верхний) — 2 шт. и (нижний) — 2 шт.;
• паста смазка.

Порядок замены пошагово:

Тормозные колодки рекомендуется менять обе за один раз, на одной оси.

1. Рычаг переключения скорости машины выставляем на 1-ю, у передних колёс устанавливаем упор, в качестве безопасности.
2. Ослабляем гайки дисков, поддомкрачиваем машину и устанавливаем подъёмную опору, скручиваем и снимаем колесо. Рычаг стояночного тормоза (ручник) следует опустить до упора.
3. Обязательно следует проверить уровень тормозной жидкости в бочке. во избежание расплескивания.
4. Выкручиваем направляющие.
5. Снимаем суппорт.
6. Важно: утопив тормозной поршень, следует повернуть цилиндр по часовой стрелке! При этом надавливая на поршень. во избежание повреждений лыски на поршне, рекомендуется работать специализированным инструментом либо круглогубцами.
7. Внимание: лыска должна остаться в прежнем положении и совпасть с «выпуклостью» на внутренней колодке. Для этого следует зафиксировать местоположения лыски на теле суппорта.
8. Снять барабан тормозов.
9. Теперь следует демонтировать пружинку авторегулировки зазора.
10. Выдавливаем старые втулки из пыльников, поддев отвёрткой и вынимаем стяжные пружины.
11. Снимаем заднюю колодку.
12. Отключаем разжимной рычаг, от троса ручного тормоза.
13. Демонтируем разжимную планку, отвечающую за регулировку зазора механизма.
14. Снимаем внутреннюю тормозную колодку.
15. Снять стопорные шайбы, удерживающие пальцы разжимного рычага и достать сам палец.
16. Устанавливаем пыльники, большой наверх, два маленьких вниз, соблюдая последовательность.
17. Наносим тугоплавкую смазку для обработки тормозов.
18. В установленные пыльники следует установить смазанные втулки. Осторожно надевая пыльники при этом проталкивая втулку заподлицо внутри поверхности отверстия.
19. Устанавливаем новые колодки и пружинки. В том же порядке устанавливаем колодки, механизм автоматической регулировки приводится в исходное положение.
20. Устанавливаем барабан в привычную для него позицию.
21. Справка: обязательно отрегулируйте зазор тормозного механизма задних колёс, рекомендуется выжать тормоз 10-15 раз. При этом слышаться щёлканье авторегулятора. Как щёлканье не будет слышно — зазор считается на месте.
22. Прикручиваем колесо, также производим замену на другом колесе.

Тормозные колодки установлены, следует отрегулировать стояночную тормозную систему.

Особенности замены задних тормозных колодок Киа Спектра

Задние механизмы на Киа Спектра, как и на многих других легковых авто, в значительной степени отличаются от передней пары тормозной системы, ввиду чего ремонт, обслуживание и замена на них колодок имеют свои характерные особенности, в чем можно убедиться, посмотрев соответствующее видео.

Особенности тормозного механизма на задней паре колес Киа Спектра

Рабочая система торможения устроена с диагональным разделением контуров. Один отвечает за механизмы тормоза правого переднего и левого заднего колес. Второй – за оставшуюся пару. В случае отказа одной диагонали, функцию торможения способна выполнить вторая рабочая пара.

Механизмы тормозов задней пары колес автомобиля Киа Спектра барабанного типа. Предусмотрена авторегулировка зазора от барабана до тормозных колодок посредством специального механизма. Они приводятся в движение гидравлическим цилиндром с двумя поршнями.

Особенности задних колодок на модели Киа Спектра

Замена задних тормозных колодок актуальна при следующих обстоятельствах:

• снижение толщины фрикционных накладок до уровня ниже возможного, то есть если они стали тоньше 1,0 миллиметра;
• при замасленности поверхности накладок;
• при выявлении борозд, трещин, сколов и прочих повреждений на фрикционных накладках тормозных колодок;
• если крепление их ослабло, и накладка неплотно соединяется с основанием.

Для снижения риска при обслуживании и эксплуатации тормозов на Киа Спектра, стоит придерживаться следующих простых рекомендаций:

• во-первых, ни в коем случае не используйте горючее (бензин, дизель), а также какие бы то ни было смеси-растворители для очистки тормозов и маслянистых пятен на них, помните, что при выявлении таковых необходима замена;
• во-вторых, заменяться должны одновременно касаться оба задних элемента независимо от степени изношенности или состояния второго;
• в-третьих, не меняйте какие бы то ни было колодки между собой, такие манипуляции могут спровоцировать эффект, при котором торможение будет осуществляться неравномерно.

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Киа Спектра производится при помощи таких приспособлений:

• для демонтажа колеса необходим гаечный ключ;
• плоская и крестообразная отвертки;
• пассатижи (обычные и раздвижные).

На видео в сети автомеханики часто используют специальный инструмент.

Сама процедура несложная, тем более, если следовать пошаговой инструкции и посмотреть тематическое видео. Алгоритм проведения замены тормозных колодок:

1. Поставить машину на 1-ю скорость и подставить клинья для упора с обеих сторон под колеса спереди для безопасности проведения работ.
2. Опустить до самого упора рычаг стояночного (так называемый ручник) тормоза.
3. Скрутить и снять колесо.
4. Определить уровень тормозной жидкости в бачке, если он достигает иди близок к максимальной черте, необходимо частично отобрать ее. Так предотвратим ее расплескивание.
5. Снять барабан тормозов.
6. Демонтировать пружинку авторегулировки зазора.
7. Поддеть плоской отверткой или аналогичным инструментом и снять стяжные пружины.
8. Снять заднюю колодку.
9. Отключить разжимной рычаг, от троса ручного тормоза.
10. Демонтировать разжимную планку отвечающего за регулировку зазора механизма.
11. Снять вторую тормозную колодку.
12. Вынуть стопорные шайбы, удерживающие пальцы разжимного рычага и вынуть сам палец.
13. Нанести тугоплавкую смазку, предназначенную для обработки тормозов, на места активного трения колодок.
14. При помощи раздвижных пассатижей сжать поршни цилиндра.
15. Установить колодки на место в обратном порядке. При этом механизм автоматической регулировки зазора необходимо привести в первоначальное положение.
16. Поставить барабан в штатную позицию.

Замена окончена. Для того чтобы откорректировать зазор до требуемых параметров между элементами тормозного механизма задних колес, необходимо выжать педаль тормоза от 10 до 15 раз. Каждый раз должен отчетливо слышится щелкающий звук авторегулятора. Когда щелканье не раздается, зазор отрегулирован. Поле этого можно вернуть колесо на свое место.

Когда замена полностью проведена, необходимо отладить стояночный тормоз, видео об этом можно легко найти в сети.

Как видно из статьи и видео, процедура не требует особых навыков и под силу даже начинающим автолюбителям.

Замена задних тормозных колодок на спектре

Всем привет!:)
Вот и обещанная запись в БЖ — инструкция по замене колодок ЗДТ на нашей машинке.

Для начала небольшая предыстория.
До определенного момента я гонял машину в сервис, пока мне там конкретно ненакосячили, я и не попал на деньги (относительно не большие). После чего зарекся ремонтировать машину сам. Ну, и как следствие, если до этого мне задние колодки меняли знающие люди, то теперь я полез туда сам. Перекопал кучу инфы — на драйве нету ни одной подробной записи по замене колодок, только на спектра-форуме есть 1 запись, и то не очень хорошего качества. Потому и решил написать этот пост-инструкцию для незнающих людей.

Расходные материалы:
1. Тормозные колодки TRW «COTEC»; код GDB 3203 — 785 руб
2. Пыльник направляющей тормозного суппорта заднего (верхний); код 0K9A4 26 256 — 2шт — 57 руб
3. Пыльник направляющей тормозного суппорта заднего (нижний); код 0K9A4 26 255 — 4шт — 194 руб
4. Втулка тормозного суппорта (верхняя); код 0K9A4 26 254 — 2 шт — 121руб
5. Втулка тормозного суппорта (нижняя); код 0K9A4 26 253 — 2шт — 147 руб (примечание: с этой втулкой вышел косяк, по экзисту она пробивается таким кодом, хотя не подходит для наших тормозов, об этом подробнее ниже)
6. Болт направляющей суппорта (верхний); код 0K9A4 26 252 — 2шт — 88 руб
7. Болт направляющей суппорта (нижний); код 0K9A4 26 251 — 2шт 62 руб
8. Паста «Bremsen-anti-quietsch-paste 100г» Liqui Moly — осталась с предыдущей замены передних колодок

Итак, приступим:
1. Ослабляем гайки дисков, поддомкрачиваем машину (можно с 1 стороны, потом с другой, я сразу вывесил задние колеса), снимаем колеса, снимаем машину с ручника.
2. Видим суппорт, выкручиваем направляющие (на рисунке находятся с внутренней стороны суппорта, отметил их стрелками)

3. Снимаем суппорт
4. У нас особый вид задних суппортов — ручник и сами тормоза реализованы одним механизмом. Для того, чтобы утопить тормозной поршень, необходимо провернуть цилиндр СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!, при этом давя на сам поршень. Лучше всего это делать круглогубцами, обмотанными изолентой, чтобы не повредить лыски на поршне (смотри фото)

Важно, чтобы лыска оказалась в том же положении, что и раньше потому что она должна будет совпасть с «выпуклостью» на внутренней колодке.(см фото) Для этого удобно чем-нибудь (например мелом) заметить место положения лыски на самом теле суппорта

Корейский автомобиль Киа Спектра пользуется заслуженной любовью и уважением у многих тысяч россиян. Этот автомобиль надежен, красив, прост в обслуживании и, что тоже немаловажно, сравнительно недорог.

И все же, каким бы надежным ни был Ваш любимый Киа Спектра, некоторые его узлы рано или поздно начинают нуждаться в техническом обслуживании или замене. К одному из таких узлов с полным правом можно отнести тормозную систему автомобиля. Киа Спектра оборудуется дисковыми тормозами на передней оси и тормозами барабанного типа на задней.
Ввиду их разного устройства и принципа действия, их долговечность и способ сборки и разборки также существенно различаются. Сегодня мы обратим пристальное внимание на порядок замены задних тормозных колодок в Киа Спектра.

Процедура эта, хотя и кажется на первый взгляд достаточно сложной, тем не менее, довольно проста, и вполне может быть проведена в домашних (а точнее гаражных) условиях. Кстати, Спектра оснащена системой торможения с технологией диагонального разделения контуров. Первый контур ответственен за работу тормозных механизмов переднего правого и заднего левого колес, тогда как второй – за переднее левое и заднее правое колесо. Такое разделение сделано из соображений безопасности. В случае отказа одного контура машина не лишится тормозов полностью и соблюдая повышенную осторожность вполне сможет доехать до ближайшего автосервиса.

Как же понять, что пришло время замены задних тормозных колодок? Техническая документация на автомобиль никак не определяет срок службы тормозных колодок. И это можно легко объяснить. Износ тормозных колодок зависит от большого числа факторов, которые производитель попросту не может предугадать. Это и климатические особенности местности, и индивидуальная манера вождения каждого автовладельца и качество материала из которого колодки изготовлены.

Тем не менее, понять, что пришло время замены колодок, достаточно просто. Об этом красноречиво будет свидетельствовать проявление любого из этих факторов:

— остаточная толщина фрикционных накладок не превышает 1 миллиметра;
— внешняя поверхность накладок сильно загрязнена и замаслена;
— внешний осмотр накладок показывает множественные сколы, трещины или борозды;
— накладка не обеспечивает плотного соединения с основанием.

Для минимизации рисков в процессе эксплуатации и проведения ремонтных манипуляций с тормозной системой следует неуклонно придерживаться нескольких простых правил:

Никогда не используйте какие-либо растворители или горючее для очистки тормозных колодок от масляных пятен	Колодка будет иметь плохой контакт с барабаном и не сможет обеспечить надежное торможение
Замена колодок в обязательном порядке должна производиться на обоих колесах одновременно	Различная толщина старых и новых колодок неизбежно приведет к уходу машины в сторону, особенно при резком торможении
Никогда не пробуйте менять колодки между собой	Это также может спровоцировать эффект неравномерного торможения

Для осуществления процедуры замены колодок потребуется ровная поверхность, полчаса свободного времени, комплект новых колодок и стандартный набор инструментов, который без труда найдет у себя любой автомобилист:

— ключ для демонтажа колеса;
— раздвижные и обыкновенные пассатижи;
— крестообразная и плоская отвертки.

Итак, ставим автомобиль на твердую ровную поверхность, ослабляем гайки на одном колесе, поднимаем авто на домкрате и снимаем колесо.

Рычаг ручного тормоза следует ослабить до упора.

Перед началом работ оцениваем уровень тормозной жидкости в соответствующем бачке под капотом. Если уровень близок к верхней отметке следует откачать некоторое ее количество во избежание расплескивания и вытекания.

Выворачиваем два винта и аккуратно снимаем тормозной барабан.

Снимаем пружину механизма авторегулировки зазора.

Любым плоским инструментом, к примеру, отверткой, поддеваем и аккуратно снимаем стягивающие пружины.

Снимаем сначала заднюю колодку.

Отсоединяем тросик ручного тормоза.

Убираем разжимную планку, которая отвечает за регулировку зазора.

После этого снимаем переднюю колодку.

Вытаскиваем стопорные шайбы, ответственные за удержание пальцев разжимного рычага.

Вынимаем сам палец.

Достаем комплект новых колодок и на каждую наносим тугоплавкую смазку, стараясь максимально защитить места тесного соприкосновения колодок с диском.

Сжимаем поршни цилиндра. Удобнее всего сделать это разжимными плоскогубцами.

Для завершения процедуры замены колодок производим их установку и сборку тормозного механизма в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить механизму автоматической настройки зазора – он должен быть установлен строго в то же положение, в котором находился изначально.

Ставим на место барабан и приступаем к процедуре автоматической регулировки зазора. Впрочем, процедура эта предельно проста и заключается лишь в 10-20 кратном нажатии на педаль тормоза. Пока идет процедура регулировки каждое такое нажатие будет сопровождаться легким щелчком. Как только щелчки прекратятся – это будет означать, что регулировка проведена и новые колодки готовы к работе.

После этого остается лишь прикрутить колесо и повторить описанную процедуру на втором колесе Вашей Киа Спектра.
Для более наглядного представления описанной выше процедуры мы подготовили для Вас специальную видеоинструкцию, где подробно продемонстрированы все этапы работ.

После полной замены тормозных колодок следует дать им некоторое время притереться и что называется обкататься в автомобиле. Первые несколько сотен километров после замены следует по возможности избегать резких торможений и прочих перегрузок тормозной системы.

Задние механизмы на Киа Спектра, как и на многих других легковых авто, в значительной степени отличаются от передней пары тормозной системы, ввиду чего ремонт, обслуживание и замена на них колодок имеют свои характерные особенности, в чем можно убедиться, посмотрев соответствующее видео.

Особенности тормозного механизма на задней паре колес Киа Спектра

Рабочая система торможения устроена с диагональным разделением контуров. Один отвечает за механизмы тормоза правого переднего и левого заднего колес. Второй – за оставшуюся пару. В случае отказа одной диагонали, функцию торможения способна выполнить вторая рабочая пара.

Механизмы тормозов задней пары колес автомобиля Киа Спектра барабанного типа. Предусмотрена авторегулировка зазора от барабана до тормозных колодок посредством специального механизма. Они приводятся в движение гидравлическим цилиндром с двумя поршнями.

Особенности задних колодок на модели Киа Спектра

Замена задних тормозных колодок актуальна при следующих обстоятельствах:

• снижение толщины фрикционных накладок до уровня ниже возможного, то есть если они стали тоньше 1,0 миллиметра;
• при замасленности поверхности накладок;
• при выявлении борозд, трещин, сколов и прочих повреждений на фрикционных накладках тормозных колодок;
• если крепление их ослабло, и накладка неплотно соединяется с основанием.

Для снижения риска при обслуживании и эксплуатации тормозов на Киа Спектра, стоит придерживаться следующих простых рекомендаций:

• во-первых, ни в коем случае не используйте горючее (бензин, дизель), а также какие бы то ни было смеси-растворители для очистки тормозов и маслянистых пятен на них, помните, что при выявлении таковых необходима замена;
• во-вторых, заменяться должны одновременно касаться оба задних элемента независимо от степени изношенности или состояния второго;
• в-третьих, не меняйте какие бы то ни было колодки между собой, такие манипуляции могут спровоцировать эффект, при котором торможение будет осуществляться неравномерно.

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Киа Спектра производится при помощи таких приспособлений:

• для демонтажа колеса необходим гаечный ключ;
• плоская и крестообразная отвертки;
• пассатижи (обычные и раздвижные).

На видео в сети автомеханики часто используют специальный инструмент.

Сама процедура несложная, тем более, если следовать пошаговой инструкции и посмотреть тематическое видео. Алгоритм проведения замены тормозных колодок:

1. Поставить машину на 1-ю скорость и подставить клинья для упора с обеих сторон под колеса спереди для безопасности проведения работ.
2. Опустить до самого упора рычаг стояночного (так называемый ручник) тормоза.
3. Скрутить и снять колесо.
4. Определить уровень тормозной жидкости в бачке, если он достигает иди близок к максимальной черте, необходимо частично отобрать ее. Так предотвратим ее расплескивание.
5. Снять барабан тормозов.
6. Демонтировать пружинку авторегулировки зазора.
7. Поддеть плоской отверткой или аналогичным инструментом и снять стяжные пружины.
8. Снять заднюю колодку.
9. Отключить разжимной рычаг, от троса ручного тормоза.
10. Демонтировать разжимную планку отвечающего за регулировку зазора механизма.
11. Снять вторую тормозную колодку.
12. Вынуть стопорные шайбы, удерживающие пальцы разжимного рычага и вынуть сам палец.
13. Нанести тугоплавкую смазку, предназначенную для обработки тормозов, на места активного трения колодок.
14. При помощи раздвижных пассатижей сжать поршни цилиндра.
15. Установить колодки на место в обратном порядке. При этом механизм автоматической регулировки зазора необходимо привести в первоначальное положение.
16. Поставить барабан в штатную позицию.

Замена окончена. Для того чтобы откорректировать зазор до требуемых параметров между элементами тормозного механизма задних колес, необходимо выжать педаль тормоза от 10 до 15 раз. Каждый раз должен отчетливо слышится щелкающий звук авторегулятора. Когда щелканье не раздается, зазор отрегулирован. Поле этого можно вернуть колесо на свое место.

Когда замена полностью проведена, необходимо отладить стояночный тормоз, видео об этом можно легко найти в сети.

Как видно из статьи и видео, процедура не требует особых навыков и под силу даже начинающим автолюбителям.

Замена задних тормозных колодок Киа Спектра

Тормозные колодки весьма важная составляющая в тормозном механизме. И как любая другая трущаяся деталь в автомобиле, она приходит в негодность через определенное время. Замена задних тормозных колодок Киа Спектра делается строго по инструкции, описанной ниже:

Шаг 1
Изначально откручиваем гайки колеса, пока автомобиль находится на земле. Не до конца. Затем поднимаем при помощи домкрата. Демонтируем колесо.

Шаг 2
Видим суппорт, на котором установлена подвижная скоба. Откручиваем закрепляющие гайки и вынимаем скобы. Используем для этого ключ на 17 миллиметров. При помощи отвертки или другого инструмента в виде лопатки вынимаем ее понемногу.

Чтобы не испортить тормозной патрубок, подвешиваем его при помощи проволоки на суппорт так, чтобы он не мешала дальнейшему действию.

Шаг 3
Вынимаем пружины и предыдущие колодки. Стараемся не испортить направляющие планки.

Шаг 4
Старые колодки имеют специальные пластины, отводящие тепло. Новые колодки, особенно неоригинальные, могут не иметь их в комплекте. Поэтому можно заменить их со старых, защелкивая на новые колодки. Нужно понимать, что с внутренней части присутствует штифт, а в пластине выполнен вырез, который этот штифт обходит.

Внимание: Внутренние колодки существенно отличаются от внешних. На них присутствуют специальные скобки, уведомляющие об износе, а также небольшой штифт. Новая колодка с внутренней стороны устанавливается со скобками индикаторы, которые смотрят по направлению вниз.

Шаг 5
Ручник работает с этими колодками, следовательно, поршень не только задавливается в обратном порядке, но и закручивается как по резьбе. На нем присутствуют две специальные метки, где крепится скоба. Для этого берем соответствующий инструмент, предварительно обернув его изолентой, чтобы не повредить конструкцию.

Слегка придавливаем и вкручиваем. Не используем молоток или монтировку. Как правило, поршень должен провернуться на 180 градусов. Большое значение имеет соответствие метки со штифтом, как и на старых колодках. Она должна совпасть с внутренней колодкой.

Шаг 6
Можно смазать тонким слоем пластичной смазкой внутри пыльников суппорта. Не делайте это в том случае, если присутствует заводская смазка в достаточном количестве. Собираем все обратно и устанавливаем пружины на новоиспеченные колодки.

Шаг 7
Изначально наживляем их, что достаточно трудно. Придется помучаться. В общем, для быстрого выполнения ослабеваем ручник и скидываем трос. Главное — метка на цилиндре должна совпасть со штифтом, которая находится на внутренней стороне колодке. В принципе, это все тонкости. Затем затягиваем все необходимые закрепляющие гайки и устанавливаем колесо на место. Закручиваем гайки колес и опускаем с домкрата. Докручиваем их. Садимся в водительское кресло и жмем несколько раз на педаль тормоза до обнаружения упругости. Затем несколько раз поднимаем и опускаем стояночный тормоз для натяжки троса механизмом. Проверяем его путем тестовой езды и регулируем его через салон при необходимости.

Процесс замены завершен. Удачной вам дороги!

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате