Ваз 21099 замена сцепления

Лада 21099 › Бортжурнал › —11— Замена сцепления. Со снятием и БЕЗ снятия коробки ВАЗ передний привод.

Всем доброго времени суток!
На пробеге в 84000 км машинка заболела: у нее пропало сцепление. Причем стало пропадать постепенно: жмешь на газ — обороты растут, а скорость — нет. Подтянул тросик — немного помогло, но все равно буксует.
На таком сцеплении я умудрился съездить в Кунгур и обратно, ну и еще около двух месяцев прокатался. Тут ведь главное как: буксует — сбрось газ. Иначе маховик перегреется и песец котенку.

Для замены сцепления на ВАЗ передний привод нам понадобится:
1 — Сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной)
2 — помощник — очень тяжело снимать коробас в одну каску
3 — нормальный набор всевозможных инструментов
4 — кувалда (куда ж без нее 🙂 )
5 — два домкрата

После долгих выборов достойного кандидата на связующее звену между мотором и коробкой было выбрано сцепление фирмы Sachs.

Открываем новенькую коробку и в ней видим…

О, вот и фоточка пробега:

Теперь сама процедура замены сцепления. По пунктам.
1 — Подготовительные работы: тачку — в боксэстакаду. Ключи — по порядку. Домкраты — на изготовку.
2 — Снятие коробки.
2.1. Откручиваем все, что видим сверху (фильтр, датчики, стартер, болты соединения мотора-коробки)

2.2. Откручиваем все, что видим снизу (шаровые, кулиса, болты соединения мотора-коробки, подушки коробки). Сливаем масло с коробки!

2.3. Снимаем коробку (пыжимся-кряхтим). По желанию коробку можно немножко почистить изнутри. Чтобы новое сцепление работало в чистоте. Немного пооттирал нагар, пыль, грязь да и забил. Сцеплению от этой чистоты ни жарко, ни холодно.

3 — Меняем сцепление. Тупо откручиваем 6 болтов на 8 от корзины. Главное — не слизать шляпки, головка должна быть нормальной. Нет. НОРМАЛЬНОЙ, НЕ Китайской. Центруем новую корзину и диск спец. оправкой (либо пластиковой — идет вместе со сцеплением, либо покупаем — стоит копейки). Оправка эта имитирует первичный вал коробки. Про выжимной тоже не забываем.
Вот и фоточки старого сцепления.

4 — Курим, отдыхаем.
5 — Втыкаем коробку обратно (это потруднее, чем снять). Главное в этом пункте — попасть шлицами вала в шлицы ведомого диска. Если что-то куда-то не лезет — отверткой подкручиваем маховик, дабы шлицы совпали.
6 — Собираем все обратно: подушки-привода-шаровые. Радуемся.

Теперь поговорим о том, как поменять сцепление без снятия коробки.
Отличий, на самом деле, не так уж и много. Распишу по пунктам:

1 — Стартер откручивать не надо, тупо откручиваем его провода + провода ЗХ, датчик скорости.
2 — Домкратим тачку, откручиваем обе шаровые, кулису.
3 — Ослабляем, откручиваем все болты соединения мотора и коробки.
4 — Откручиваем две подушки (заднюю и боковую).
5 — Нежно сдергиваем коробку, она виснет на обоих приводах и места для замены сцепления хватит с избытком.
Если имеются хоть какие-нибудь навыки работы руками и нормальный инструмент, то поменять можно за пару часов.

На этом все. Если будут вопросы — задавайте, буду рад помочь)
Пост продублирован здесь для форумчан.
Не забываем про кнопку «Нравится»»Поделиться», старался.
Всем добра, отсутствия жезлов и присутствия ровного асфальта.

Регулировка и замена сцепления на автомобиле ВАЗ 21099

Диск сцепления в сборе

Сцепление является одной из составляющих трансмиссии автомобиля. При поломках этой системы дальнейшее движение затрудняется, иногда машина глохнет, а иногда просто не едет при нажатии на педаль акселератора. Рассмотрим, как произвести диагностику и замену элементов сцепления автомобиля ВАЗ 21099 своими руками.

Поломки системы сцепления ощущаются мгновенно, вот список основных симптомов.

Во время движения на подъем при нажатии педали газа машина не едет, несмотря на все увеличивающиеся обороты двигателя.
При движении по прямой значительно увеличивается время разгона, мотор часто перегревается, повышается расход горючего.
Во время остановки при одновременном нажатии на педаль тормоза и сцепления глохнет двигатель.
С трудом и хрустом включаются и выключаются передачи при движении автомобиля. При выключенном двигателе они переключаются без труда.
Утром при попытке завести автомобиль стартер с трудом крутит маховик, несмотря на выжатую педаль сцепления, а после завода мотор тяжело работает и через некоторое время глохнет.
Возникает шум при нажатии на педаль.
Во время переключения скоростей машина совершает рывок, иногда после него глохнет мотор.
Педаль выключения сцепления нажимается с трудом.
Полный ход педали превышает 16 см.

Причины и исправление неисправностей

Установка диска на машину

1 и 2 симптомы указывают на критический износ ведомого диска сцепления либо загрязнение его моторным маслом, натекшим из блока цилиндров или КПП из-за прохудившихся сальников этих агрегатов. Для более точного определения причины достаточно просто заглянуть в моторный отсек и посмотреть в окошко на крышке корпуса сцепления. Если на зубцах маховика присутствуют следы масла, значит, придется менять сальники. Если следов масла нет — требуется замена ведомого диска сцепления.

3, 4 и 5 симптомы указывают на неполное выключение механизма. Это происходит при поломке деталей привода, деформации ведомого и нажимного дисков, обрыве троса и неправильной регулировке привода сцепления ВАЗ.

6 симптом говорит о поломке пружин демпфера либо об изнашивании выжимного подшипника. 7 симптом свидетельствует о заклинивании ступиц колес на шлицах вала КПП. Их просто необходимо снять, почистить и смазать. 8 и 9 симптом указывают на то, что необходима замена троса и регулировка привода. Замена сцепления в сборе осуществляется также после покупки подержанного автомобиля.

Регулировка привода сцепления ВАЗ 21099 — очень простая процедура, выполняется она так.

Сначала нужно взять линейку и измерить расстояние, на которое перемещается педаль при нажатии. Если оно меньше 12,5 или больше 13,5 см, приступаем к регулировке.
Заглядываем в моторный отсек, снимаем аккумулятор, находим место, где трос проходит через кронштейн коробки переключения передач (рядом с катушкой зажигания). С обеих сторон кронштейна он закреплен регулировочными гайками.
Если нам нужно увеличить ход педали, поворачиваем по часовой стрелке гайку, находящуюся ближе к салону автомобиля. Если же наоборот, необходимо уменьшить ход, поворачиваем по часовой стрелке гайку, которая ближе к переднему бамперу.
Снова измеряем расстояние линейкой: если оно в рекомендованных пределах, регулировка завершена.

Замена троса — тоже не очень сложная задача.

Открываем капот, откручиваем регулировочные гайки.
Вынимаем трос из кронштейна КПП.
Снимаем его с вилки сцепления.
Перемещаемся в салон, сбиваем стопорную шайбу с пальца педали и снимаем наконечник троса.
Вытаскиваем резиновую прокладку из щита передка со стороны моторного отсека и вынимаем наконечник наружу.

Трос снят, теперь устанавливаем новый в обратном порядке. После установки снова требуется регулировка.

Сложные процедуры

Замена сцепления на ВАЗ 2108-21099 — процесс трудоемкий и долгий. Для его осуществления сначала нужно снять коробку переключения передач. После того как КПП снята, можно приступать к следующим операциям.

Замена тросика сцепления

Замена вилки и выжимного подшипника.

Снимаем при помощи отвертки защитный чехол вилки.
Откручиваем болты крепления корзины сцепления и снимаем ее.
Отжимаем при помощи отвертки пружину с лапок муфты выжимного подшипника.
Снимаем подшипник.
Снимаем пружину.
Откручиваем 3 болта и снимаем направляющую втулку подшипника.
Цепляем отверткой за специальный выступ и снимаем пластмассовую втулку вилки.
Выводим ось вилки из опорной втулки и вынимаем ее из корзины.

Разборка завершена, теперь устанавливаем новые детали в обратном порядке. При установке необходимо смазать втулки вилки смазкой ШРУС-4.

Для начала снимаем корзину и стопорим маховик.
Откручиваем 6 болтов крепления кожуха к маховику.
Аккуратно снимаем кожух сцепления вместе с ведомым диском, придерживая его рукой.
Осматриваем все детали на предмет трещин и износа. Бракованные детали заменяем.
Собираем все в обратном порядке.

Читать еще: Где находится реле стартера на ваз 2111

Несколько полезных советов.

Ведомый диск нужно устанавливать менее выпуклой стороной к маховику.
При снятии и установке дисков сцепления необходимо использовать специальную оправку, вставляя ее на место первичного вала КПП. Если у вас нет такой оправки, можно заменить ее старым первичным валом, который приобретается в любом пункте утилизации старых машин.

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

Если при запуске двигателя слышны шумы и появляются вибрации, ощущаются «рабочие рывки», увеличился ход педали, изменилась динамика автомобиля, увеличился расход бензина, скорее всего, необходима замена сцепления ВАЗ 2109. Чаще всего причиной этого является нарушения правил использования транспортного средства. Например, водитель любит стартовать с пробуксовкой, или ему пришлось выбираться из сугроба. Может выйти из строя и одна из деталей узла. Например, выжимной подшипник. Когда он «летит» слышен сильный «визг». В результате – отказ сцепления.

Что именно нужно делать – может определить диагностика в СТО. Или это можно увидеть своими глазами при демонтаже. Как починить этот узел самостоятельно будет рассказано дальше.

Необходимые запчасти

Для установки сцепления ВАЗ 2109 вам потребуется новый узел. Лучше брать модели, рекомендованные производителем машины с артикулами 2109-1601000, 801122, 2108-1601085, FR 761. Цена комплекта зависит от производителя и продавца, варьируется в пределах от 2300 до 3600 рублей.

Необходимые для ремонта инструменты

Для замены корзины сцепления ВАЗ 2109 вам нужно приготовить такие инструменты:

стандартный набор ключей;
домкрат.

Ремонт своими руками вполне целесообразен, поскольку цена замены сцепления ВАЗ 2109 на 3 марта 2019 года в среднем в автосервисах составляет 3,2 тысячи рублей.

Но самостоятельный ремонт вполне доступен даже без помощника, и без полного снятия КПП. Принцип ремонта и последовательность выполнения работ идентичны для моделей 2108-2115, поэтому предлагаем посмотреть, как выполняется такой демонтаж на ВАЗ 2114:

Порядок операций

Для выполнения ремонтных работ автомобиль нужно установить на смотровую яму, поставить его на «ручник», отсоединить минусовую клемму для обесточивания бортовой сети, снять брызговик мотора. Теперь можно приступить к разборке:

Установить домкрат, который будет временно заменять переднюю пару колес. На них нужно открутить гайки, снять шасси и отложить их в сторону.
Чтобы вывести контактную деталь шаровой опоры из ступицы, нужно выкрутить болты.
Вместо 2 верхних обычных болтов нужно установить крепежи ГБЦ.

Теперь можно снять стартер, он крепится на трех гайках, которые нужно выкрутить.

На этом этапе необходимо установить домкрат под двигатель. После этого открепляется боковая опора мотора.

После этого можно отсоединить заднюю опору мотора и открутить кулису КПП переключения передач.

Со сцепления необходимо демонтировать защитный кожух.

Коробка крепится несколькими болтами, сначала нужно отвернуть передний.

Теперь доступна трансмиссия, сначала откручивается задняя гайка.

Со стороны левого крыла расположены болты коробки передач, их нужно выкрутить до упора и снять КПП. Важно проследить, чтобы концевик узла лег на рычажную растяжку. Так образуется щель, которая позволит снять сцепление. IMG9

Разборка завершена. На этом этапе остается направляющая для сцепления. Ее нужно тщательно смазать. После этого на направляющую можно надеть выжимной подшипник.

Последующие операции выполняются в порядке обратном вышеописанным действиям. Важно! Выполняя работы не нужно спешить. Все операции выполняются последовательно и спокойно. Проследите, чтобы после сборки не осталось «лишних» запчастей.

Как выполняется замена сцепления ВАЗ 21099, смотрите на этом видео:

Резюмируем

Если проверка показала, что свободный ход – нормален, но вы сомневаетесь в своей компетенции по регулировке узла, обратитесь в СТО. Неправильные установки могут стать причиной быстрого выхода из строя сцепления. Если вы хотите самостоятельно довести работы до конца, нужную информацию вы можете найти на сайте производителя ТС или в его сервисной книге. Важно выполнять работы своевременно, чтобы не попасть в неприятную ситуацию в дороге. Следите за ресурсом деталей сцепления, например, срок службы ведомого диска составляет 100 тысяч километров. Но, если у автомобилиста агрессивная манера вождения, он может снизиться в 2-3 раза.

Замена сцепления ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Смотрите также

Как проверить сцепление

Неисправности сцепления

Педаль сцепления провалилась ВАЗ 21099

Почему туго нажимается педаль сцепления на ВАЗ 2109?

Педаль сцепления проваливается и не возвращается нормально, ВАЗ 2108

Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно при этом автомобиль просто прекращает свое движение, при том, что мотор нормально работает. Не всегда такая поломка происходит внезапно, часто пред этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.

Признаки и причины неисправности сцепления

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, ведущего и ведомого диска. Основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение:

При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач на работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, увеличится расход топлива.

Кроме самого диска сцепления, может выйти из строя и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. При предельном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять. Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. Обычно, если начались проблемы со сцеплением, то лучше заменить все эти детали, потому как замена сцепления весьма тяжела: необходимо снимать коробку передач. Но если кто-то хочет сэкономить на этом, то все детали сцепления можно купить и отдельно.

Для работы будет необходимо следующие:

ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
динамометрический ключ, торцовая головка на 8 мм;
домкрат;
ёмкость для слива масла;
смотровая яма или подъёмник.
отвёртка плоская, молоток.

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП

Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключением нюансов:

Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.

Читать еще: Замена шруса киа спектра

А вот установка немного отличается от того процесса, который показан в инструкции:

Поставьте новый выжимной на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
Наживите болты буквально на пару оборотов, но не затягивайте!
Аккуратно начинайте насаживать первичный вал на шлицы в диске.
Потом коробку отодвигаем назад и проводим затяжку болтов на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только лишь после установки коробки на свое место.
После этого можно ставить КПП и затягивать на ней болты.

Какую корзину сцепления ставить на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099?

Оригинальный номер корзины сцепления 2108-1601085.

Fenox PP60004C3 — 1369 руб.
БелМаг BM.3792 — 1114 руб.
Valeo PHC LDC-01 — 1526 руб.

Какой диск сцепления ставить?

Оригинальный номер диска сцепления 2108-1601130, средняя цена 320 руб.

Valeo PHC LD-03 — 1060 руб.
Sachs 1861 696 146 — 1458 руб.
Fenox CP61004C3 — 798 руб.

Какой подшипник сцепления ставить?

Оригинальный номер подшипника сцепления 2108 1601182.

Pilenga PC-P 2108 — 360 руб.
Luk 500 0439 20 — 1156 руб.
Fenox TP2116C3 — 345 руб.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора «4», снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) «2», ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ «3», вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра «1».

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач.

Снимаем защитный кожух сцепления. Отсоединяем провод «массы» и датчик верхней мертвой точки от картера сцепления. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода. Сливаем масло.

Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Откручиваем гайку крепления растяжки рычага.

Поддомкрачиваем автомобиль. Извлекаем два болта «1» и отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака. Откручиваем гайку «2» крепления растяжки к рычагу подвески, вынимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку и отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку, затем выводим ШРУС из отверстия подшипника.

Уперев монтировкой в картер коробки передач, впрессовываем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни, для этого резко бьём по корпусу внутреннего шарнира молотком. Выбиваем шарнир из полуосевой шестерни.

Крепление шаровой опоры без привода переднего колеса.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач. Также необходимо подставить подпорку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Отвернув болты крепления задней опоры подвески силового агрегата, вынимаем кронштейн подвески из проушин лонжерона кузова.

Ключом «на 17» откручиваем гайку и вынимаем болт левой опоры двигателя. Отвинчиваем три гайки крепления стартера и снимаем стартер.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Накидным ключом «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику. Чтобы болты легко отвернулись, простукиваем их головки медным молотком. Для отворачивания болтов можно также воспользоваться головкой «на 8».

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления. Проверяем степень износа фрикционных накладок. Если головки заклёпок углублены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклёпочные соединения, диск необходимо заменить. Трещины или механические повреждения на деталях ведомого диска не допускаются.

Если при визуальном осмотре обнаружено ослаблении заклепочных соединений деталей корзины сцепления и ведущего диска, то следует заменить ведущий диск сцепления в сборе.

Смазываем посадочное место выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления, затем устанавливаем подшипник.

Ставя сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска и вставляем центрирующую оправку.

Вводим оправку в отверстие коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления, равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты. Болты закручиваем не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать фланец ведущего диска сцепления. Собираем всё в обратной последовательности.

alexnik54.ru

Лайфблог Александра Сачкова

Замена сцепления ВАЗ 21099 своими руками за вечер

Рад снова видеть вас, мои друзья! Как вы наверняка помните, я владею отечественным автомобилем ВАЗ 21099. В прошлом я уже рассказывал вам о совершенствовании системы подачи топлива с помощью электрического топливного насоса низкого давления. Сегодня же я хочу поделиться с вами опытом более серьёзного ремонта.

Речь пойдёт о замене сцепления ВАЗ 21099. Несмотря на кажущуюся сложность — как-никак, агрегатный ремонт! — на практике эта процедура легко выполнима своими руками и без привлечения помощников. К примеру, я смог поменять сцепление всего за несколько часов. Это с учётом того, я полностью снимал коробку с автомобиля.

Но не буду томить вас и расскажу, как именно я провернул это дело, и что мне понадобилось для замены. Сначала расскажу вам о причинах, побудивших меня это сделать.

Почему я решил поменять сцепление

Замена сцепления ВАЗ — это далеко не единственное, что я запланировал сделать. Но перебои в его работе заставили меня всё же выделить время на ремонт автомобиля. Проблема же заключалась в периодическом пропадании сцепления. И, как принято, пропадало оно в самый неподходящий момент, а появлялось при постукивании педали.

Но такую езду на машине очень сложно назвать комфортной и безопасной, поэтому я принял решение его заменить. Попутно заменив полуоси и сальники коробки передач. Ведь если уж ремонтировать машину, то делать всё сразу и основательно, чтобы потом не пришлось в скором времени переделывать.

Что понадобится для ремонта

Чтобы своими руками поменять сцепление на автомобиле ВАЗ 21099, первоначально нужен гараж со смотровой ямой. Также понадобится:

набор ключей. Мне понадобились ключи на 8, 10, 13 и 17;
вороток и трещотка с головками аналогичных размеров;
монтировка и отвёртка;
красный герметик;
молоток и пара приспособлений для центрирования диска в корзине и установки сальника;
домкрат для поднятия автомобиля и чурочки для его фиксации;
ёмкость для слива масла с коробки передач;
прямые руки и желание отремонтировать машину.

Из запчастей я приобрёл комплект сцепления Valeo, привода HOLA в сборе и сальники КПП: полуосей и первичного вала. Оригинальный номер корзины сцепления для ВАЗ 21099 — 2108-1601085, диска — 2108-1601130, выжимного подшипника 2108-1601182.

Я же решил не покупать все запчасти по отдельности, а приобрёл комплект сцепления от корейского производителя, включающий в себя, диск, корзину и выжимной подшипник. Приводы тоже купил в сборе, чтобы не мучиться с заменой гранат.

Итак, всё необходимое для ремонта машины я собрал, пора переходить непосредственно к процессу.

Снимаем коробку

Замена сцепления ВАЗ выполняется двумя способами: с полным снятием КПП и без снятия — в этом случае достаточно ей просто немного (на 10–15 см) отодвинуть от мотора. Я выбрал первый вариант, так как менять корзину со снятой коробкой гораздо удобнее, к тому же я дополнительно запланировал поменять сальники. А это можно сделать только при снятой трансмиссии. Итак, последовательность действий такова:

Загоняем автомобиль в гараж на яму, ставим на ручник, поднимаем переднюю часть домкратом. Затем подставляем чурочки и убираем домкрат — он ещё понадобится.
Поставляем под КПП ёмкость для отработки и сливаем масло. Пробка для слива расположена в нижней части КПП.
Затем нужно снять аккумулятор. Если у вас инжекторная модель ВАЗа, то дополнительно придётся снять корпус воздушного фильтра.

Далее снимаем стартер — он крепится на 3 гайках. Чтобы не потерять гайки во время ремонта, их можно накрутить на шпильки крепления стартера.

Затем откручивается тросик сцепления от вилки, снимается фишка с датчика задней скорости и привод спидометра.

Далее необходимо открутить кулису КПП. Для этого нужно убрать резиновый кожух и открутить находящуюся под ним гайку, затем отсоединить кулису.

Затем нужно открутить ступичные гайки, которыми проводы прикручены к ступицам. В зависимости от изготовителя приводов, фиксация гаек может осуществляться кернением (тогда нужно зубилом выровнять гайку) или шплинтом.

После откручивания гаек нужно открутить нижние крепления шаровых опор. Некоторые неопытные мастера вместо шаровых откручивают крепления стоек — так делать нельзя. Дело в том, что на ВАЗах развал колёс регулируется эксцентриковыми болтами, прикрепляемыми стойки к ступице. И если их выкрутить, то потом придётся делать развал/схождение колёс.

После откручивания шаровых опор нужно выдвинуть ступицу на себя и вытащить из неё полуось. Аналогичную операцию проделать и со вторым колесом.

Даже нужно выкрутить и снять левую продольную тягу передней подвески. С одной стороны она крепится к рычагу колеса, а со второй — к крабу.

Затем откручивается кожух сцепления.

На следующем этапе нужно снять заднюю опору двигателя. Перед этим необходимо подпереть мотор домкратом — в противном случае при снятии опоры он может упасть и повредить шланги отопителя салона. Опору нужно полностью открутить от двигателя и лонжерона, затем убрать.

Осталось выдернуть из КПП приводы — для этого понадобится монтировка. Упираем монтировку в корпус трансмиссии и резким движением выталкиваем полуось.

Затем коробка откручивается от двигателя. Один болт крепления расположен спереди, 2 сверху и одна гайка сзади.

Читать еще: Замена грм пежо 308

На этом процесс подготовки закончен — остаётся только снять КПП с двигателя и вытащить её из-под машины.

Как поменять сальники КПП

Перед заменой сальников коробки передач желательно очистить КПП как снаружи, так и убрать все загрязнения внутри картера сцепления — колокола. Затем приступить к замене сальника первичного вала. Это делается следующим образом:

Затем нужно открутить крышку сальника: она крепится болтами на 10.

Далее аккуратно вытаскиваем старый сальник. Наиболее удобным и деликатным способом является вкручивание в сальник двух саморезов. Затем обхватываем шляпки саморезов плоскогубцами и резко дёргаем на себя. Так сальник потихоньку выйдет, не повредив посадочное место.

Затем тщательно очищаем посадочное место, а сам сальник намазываем герметиком. Герметик нужно равномерно нанести по внешней стороне детали.

Ровно укладываем сальник в посадочное место, затем с помощью оснастки (отрезка трубы подходящего диаметра) заколачиваем его на место лёгкими ударами молотка по трубе. Достаточно вбивать его до того момента, пока он не станет вровень с корпусом КПП.

Устанавливаем и закручиваем кожух сальника. Он дополнительно утопит его на нужную глубину.

Смазываем литолом область хода выжимного подшипника, затем устанавливаем новый подшипник из комплекта.

На этом работы с картером сцепления КПП закончены, можно переходить к замене сальников приводных валов. Перед их установкой крайне важно учитывать, что они должны быть установлены по ходу движения приводов — на них нанесена специальная стрелка направления движения. Если перепутать, то очень скоро, особенно если ездить на высокой скорости, эти сальники начнут подтекать.

Замена сальников коробки передач для приводных валов выполняет просто: старые элементы удаляются при помощи отвёртки или монтажки (достаточно их просто поддеть и выдернуть), новые аккуратно вколачиваются до одного уровня с корпусом КПП.

Важно! Не нужно загонять сальники слишком глубоко в коробку — если их утопить, они перекроют каналы движения масла. В результате полуоси не будут смазываться в КПП, на них возникнет выработка, а в дальнейшем разобьются посадочные места. В этом случае придётся менять коробку.

Перед установкой сальники также нужно смазать герметиком по кругу.
На этом обслуживание трансмиссии закончено, пора переходить к основной задаче — замене сцепления.

Установка нового сцепления

Для начала нужно снять старую корзинку с маховика. Она крепится с помощью 6 болтов на 8. Снимаем корзину и оцениваем её состояние.

Сразу скажу, я поступил правильно, когда купил комплект сцепления Valeo в сборе. Диску пришла хана — поэтому сцепление и пропадало. Фрикционные накладки местами были повреждены и раскрошились, также развалилось крепление муфты: она просто болталась в диске. Состояние корзины было получше, но сильно износились лепестки. Вывод простой — менять всё в сборе.

Что сказать по поводу сцепления от Valeo — внешне оно выглядит серьёзно. Диск сцепления оснащён более массивной муфтой, фрикционные накладки на нём выполнены из более прочного материала.

Корзина сцепления немного отличается конфигурацией — если на старом используется 10 лапок, то Valeo оснащается целыми 18 уменьшенными лапками. В теории, они должны сделать выключение сцепления более мягким, но при этом обеспечить долговечность работы корзины.

Процедура замены сцепления не отличается сложностью:

Укладываем диск в корзину.
Прикладываем корзину к маховику и вставляем болты крепления.

Так как свободного первичного вала у меня под рукой не было, для центрирования диска я использовал самодельное приспособление в виде обрезка штанги длиной 10–12 см.

После центрирования остаётся только тщательно прикрутить диск к маховику. Много усилия прикладывать не нужно — достаточно ключа или трещотки с головкой.

На этом процедура установки нового сцепления закончена — остаётся только собрать всё на место, попутно заменив полуоси.

Сборка и установка полуосей

Сборка автомобиля выполняется в обратной последовательности:

Устанавливается КПП, затем сразу прикрепляется к двигателю 3 болтами и гайкой.
Устанавливается задняя опора ДВС, убирается домкрат.
Прикручивается кулиса, трос сцепления, устанавливается штекер датчика задней передачи, прикручивается привод спидометра.
Устанавливается кожух сцепления.
Ставится на место стартер.
Монтируется и закручивается продольная тяга рычага подвески.

Дело остаётся за малым — установить новые приводы. Процесс этот несложный и выполняется следующим образом:

Полуось вставляется в КПП. Но полностью «от руки» она не зайдёт на место — этому мешают стопорные кольца.
Гранаты устанавливаются в ступице и затягиваются ступичными гайками. Многие затягивают их «от души», используя трубу — этого делать не следует. Если перетянуть гайки, то можно зажать ступичные подшипники. В результате они быстро выйдут из строя, а свободное вращение колёс будет затруднено, что негативно отразится на динамике машины и расходе топлива.
Фиксируем гайки шплинтами или кернением.

Выставляем ступицу прямо, затем резкими движениями «от себя» загоняем полуось в трансмиссию.

Прикрепляем шаровые опоры.

Заливаем масло в КПП.

Устанавливаем на место аккумулятор, колёса, опускаем машину и готовимся к первому тесту.

Контрольный заезд показал идеальную работу сцепления. Оно действительно стало мягче, при этом педаль осталась информативной, передачи включаются чётко.

Вывод

Замена сцепления ВАЗ 21099 — не такая уж и сложная задача. Самостоятельно провести все работы, включая замену сальников, легко можно за один вечер.

Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться собственным опытом ремонта автомобиля, не стесняйтесь — пишите мне в комментариях и не забудьте подписаться на мой блог.