В мороз не заводится пежо 308
My-sto.ru

Автомобильный портал

В мороз не заводится пежо 308

В мороз не заводится пежо 308

Народ, а давайте будем обсуждать не то, как у вас заводится автомобиль и при какой температуре, а то, из-за чего не заводится машина у топикстартера.

Roy добавил 17.12.2009 в 07:59
сегодня не завел при темп. -27., стартер крутит двигатель схватывает но не заводится. Кто знает что может быть и как завести? 308, 1,6 л., 120 л.с., АКПП.

В смысле стартер схватывает? Т. е. движок заводится и сразу глохнет? Или стартер просто крутит, но движок не реагирует? Поясни подробнее свои действия при запуске машины (лучше даже напиши по пунктам — понятнее будет).

Roy добавил 17.12.2009 в 08:08
Подредактировал опрос 🙂

если аккумулятор еще не посадил. то — пишу что реально погло нескольким пыжеводам: начинай заводить, крути стартером неприрываясь секунд 30-40 если нет реакции вообще никакой (тоесть если она даже не схватывает) то перестань мучать машину. дай ей отдохнуть мальца минут 20. потом проделываешь тоже самое только после 20сек начинай на газ нажимать (на половину минимум и держи газульку) продолжай крутить. поидее должна завестись!

ps и ненадо мне расказывать, что в умных книжках пишут что на газ вообще нельзя нажимать!

ps и ненадо мне расказывать, что в умных книжках пишут что на газ вообще нельзя нажимать!

Да дело не в книжках. Свечи рискуешь залить таким образом.

Да дело не в книжках. Свечи рискуешь залить таким образом.

я те больше скау 🙂 если ты не заведешь машину без газа, то ты и так их зальешь. так что выбору нет.

если ты не заведешь машину без газа, то ты и так их зальешь. так что выбору нет.

И не поспоришь. 🙂 Но это на крайний случай.

Но это на крайний случай.

согласен на все 100.
ps тем у кого постоянные такие проблемы, а машина очень нужна, в такие морозы заправляйте 92м, запуск будет более уверенным.

Сразу не заводить!
В сильный мороз не рекомендуется сразу заводить автомобиль. Основная причина отказа двигателя в мороз – «севший» аккумулятор. Перед заводкой его надо «взбодрить». Сделать это очень просто. Поверните ключ зажигания в первое положение, чтобы включились электроприборы и приборная панель. Затем помигайте дальним светом секунд 10-15. Это делается для того, чтобы согреть электролит в аккумуляторе и повысить его емкость. Вместе с тем за такой короткий срок вы не рискуете его посадить. Затем можно выключить фары и спокойно заводить двигатель.

Больше бензина!
Бензина в баке должно быть всегда больше половины. Не забывайте, чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и «убивают» бензонасос и топливную систему. Не ждите, пока лампочка индикатора количества топлива загорится, показывает стрелка полбака — заворачивайте на АЗС.
http://autorambler.ru/journal/events/14.12.2009/560956485/

Я не понимаю в чем разница между завести ногами и руками

ногами глючь неудобно поворачивать 😀

Не хватает 4-го варианта — головой.
Я не понимаю в чем разница между завести ногами и руками

А я сам не понимаю. Просто автор темы создал опрос с вариантами 1, 2 и 3. Так как народ не понял, что значат эти цифры, я отредактировал опрос, чтобы было понятнее. И, как я вижу, опрос имеет успех. 🙂

А я сам не понимаю. Просто автор темы создал опрос с вариантами 1, 2 и 3. Так как народ не понял, что значат эти цифры, я отредактировал опрос, чтобы было понятнее. И, как я вижу, опрос имеет успех. 🙂

Можно в принципе оставить 2 пункта:
1) ключем
2) руками, ногами, головой, задницей и прочими кривыми частями тела

Тогда будет интересней, и варианты примерно выровнятся по кол-ву ответов

Если сразу не завелся, то в сервис. Не мучайте машинку.

денег видимо много? на эвакуаторах кататьси 🙂 и потом платить непонятно за что 🙂

денег видимо много? на эвакуаторах кататьси 🙂 и потом платить непонятно за что 🙂
Много не много, есть у меня такое подозрение, что дело в прошивке, в прошлом году на этом форуме эта тема активно обсуждалась. Причем проблема была именно у 120лс АКПП.
У меня у самого 120 автомат, в прошлом году при температуре ниже -20 два раза заливал свечи. Два раза катался на эвакуаторе в сервис. Во второй раз прорвался в ремонтные боксы собственными глазами видел сколько у них стояло незаведенных машин. И что самое интересное — все 120автомат. Про «великолепный» сервис и про то как они зарабатывают деньги на лохах распостраняться не буду, это отдельная история.
Естественно во второй раз обновили прошивку. Больше проблем не было (тьфу тьфу тьфу), позавчера было -25, вчера -27, сегодня утром -29. Единственное стартеру туговато движок с коробкой в такие морозы прокручивать, но прогрев аккума перед стартом никто не отменял.

Прошивку можно обновить у официалов. Если приехать в сервис подкованным, то можно их «убедить» в гарантийности данной процедуры, тогда они и за эвакуатор должны заплатить.

Если совсем жалко денег на эвакуатор могу предложить такой вариант — на тросе дотащить машину до ближайшего теплого бокса и после того как машина отогреется поменять/просушить свечи. Машина должна завестись, если конечно аккум не в ноль. Дальше сервис, новая прошивка.

Можно в принципе оставить 2 пункта:
1) ключем
2) руками, ногами, головой, задницей и прочими кривыми частями тела

Тогда будет интересней, и варианты примерно выровнятся по кол-ву ответов

Ну тогда с удовольствием приму участие в опросе. Естественно что проще всего завести машину ключом держа его меж двух ягодиц.

Причем проблема была именно у 120лс АКПП.
У меня у самого 120 автомат, в прошлом году при температуре ниже -20 два раза заливал свечи.

в том году ездил до работы примерно минут 10-20. машина просто не успевала прогрется и каждый раз выкидывала фокусы с троением. через какоето время я перехал и добтраться до работы приходится теперь 40-60 минут постоянно даю машинке «просраться». и еще неразу небыло плохого пуска. чуть-чуть в натяжечку, но неразу даже не фуркнула и не чихнула. пробег 31000км и родные свечи, прошивку не менял.

вобщем все зависит от стиля езды и тому подобного. попробуй сейчас завести машину и проехать метров пятсот, заглуши и оставь до завтра. а завтра с утра ты её просто не заведешь. будут залиты свечи!

Кстати, вот, по-моему, зачетная инструкция 🙂
1) Очистите периметр двери от снега и/или инея заранее приготовленной щёткой с длинным эластичным ворсом.
2) Разблокируйте центральный замок автомобиля. Приготовьтесь помочь ему
разблокироваться при помощи дверной личинки и плавно откройте дверь.
3) Оставьте дверь открытой. Холоднее, чем сейчас, в автомобиле всё равно не станет, но пар от дыхания не будет оседать на внутренней поверхности лобового стекла и элементах салона.
4) Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его до положения “Все потребители включены”.
5) На две — три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
6) Одновременно с поворотом ключа зажигания, прислушайтесь. В течение, от нескольких десятков секунд до минуты, должен быть слышен еле различимый жужжащий звук. Это топливоподкачивающий насос нагнетает давление в топливной системе. Это абсолютно нормальный и даже очень важный звук!
7) Ни в коем случае не трогайте педаль газа! Помните — если педаль газа всё-таки была случайно нажата, то вполне возможно, что следующую попытку придётся повторить не ранее (!), чем через 15 – 20 минут!

Для автомобилей с механической КПП:
Усевшись на сиденье водителя, плавно нажмите педаль сцепления до конца и не отпускайте её (сильно давить не надо (!), главное – удерживать её в этом положении!), предварительно затянув ручной тормоз во избежание самопроизвольного движения автомобиля и переведя рычаг КПП в “нейтраль”.
— На две — три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
— Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.
— После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.
— Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.
Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем через 20 – 40 минут.
— По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя очень плавно отпустите педаль сцепления. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!
— Теперь можно включать источники энергопотребления.
— Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.

Peugeot 308 1.6 THP 5дв. универсал, 140 л.с, 4АКПП, 2008 – 2011 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Читать еще:  Замена грм субару форестер

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Peugeot 308 1.6 THP / Пежо 308 в кузове 5 дв. универсал с двигателем 140 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2011 г.

Тема: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

Опции темы

Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

Доброго времени суток. После замены мотора проблема в запуске мотора на Пежо 308, мотор ЕР6 атмосферный бензин. При вращении стартером вспышки в цилиндрах идут но запустить не удается. Свечи все мокрые в бензине. Искра на свечах есть, катушки все исправные, компрессия по 10 во всех цилиндрах.
Ошибки :
power supply to the variable valve lift system Open circuit on the power circuit

variable valve lift system reference value in down-grade mode not reached

Валы выставлены по шаблону.

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

а лексии нету? что то с подъемом клапанов, но может и грм. а EP6 много разновидностей, двиг. тот?

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

двигатель тот же. 2008 год
лексии нет.

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

ну. без лексии ни как. там все инициализации и т.д.

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

Один в один была машина, покурите http://www.mlab.org.ua/forum/viewtop. =2846&start=20 , думаю поможет.
И обрати внимание на пост 29, там нет ВМТ при установке валов, цилиндры ровно, фиксатор к колено

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

Доброго времени суток. После замены мотора проблема в запуске мотора на Пежо 308, мотор ЕР6 атмосферный бензин. При вращении стартером вспышки в цилиндрах идут но запустить не удается. Свечи все мокрые в бензине. Искра на свечах есть, катушки все исправные, компрессия по 10 во всех цилиндрах.
Ошибки :
power supply to the variable valve lift system Open circuit on the power circuit

variable valve lift system reference value in down-grade mode not reached

Валы выставлены по шаблону.

Какой EP6 (5FS,5FW,5FX,5FT,5FY)?

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

.Мотор подъема клапанов-открытая цепь-шестигранником выводить в максимальное открытие,пробовать заводить,ну а дальше рыть,что там:проводка,мотор и т.д.

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

Сними моторник и потряси, если внутри гремит то разбирай и пропаивай на место драйвер мотора системы подъема клапанов. Прозвони проводку до моторчика, как правило если моторчик вручную проворачивается,то замена моторника.

Поблагодарили Autoliv :

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

Доброго времени суток. После замены мотора проблема в запуске мотора на Пежо 308, мотор ЕР6 атмосферный бензин. При вращении стартером вспышки в цилиндрах идут но запустить не удается. Свечи все мокрые в бензине. Искра на свечах есть, катушки все исправные, компрессия по 10 во всех цилиндрах.
Ошибки :
power supply to the variable valve lift system Open circuit on the power circuit

variable valve lift system reference value in down-grade mode not reached

Валы выставлены по шаблону.

Два варианта: или повреждена проводка, или неисправен сам привод (драйвер). Еще на голове масса жгута прикручена, как вариант.

Читать еще:  Замена грм на ваз 2109

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

Было дело. Такая же ошибка. Крутил шестигранником мотор подъема клапанов, пытаясь поймать нужное положение, потом понял, что он работает, ибо возвращался в начальное положение. Короче, вытащил свечи — а там ахтунг, зазор был 2мм, я выставил зазор, но особо не помогло. Сбросил автоадаптации — ноль.
Скинул разъем бензонасоса — она завелась абсолютно нормально на остаточном давлении и тут же заглохла естественно. При подключенном насосе и попытке запуска свечи заливало снова. Завел так: отключил насос, ключ на старт, она заводится и в этот момент помощник подключает разъем насоса. При этом даже чек погас сразу и ошибка по подъему ушла 🙂

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

На аккумуляторе стоит блок плавких предохранителей,проверь их (не помню какой конкретно их них,помню,что номинал 60А).Мотор механизма подъема клапанов питается этим предохранителем (бывают случаи,что он не сгоревший,а плохо затянута гайка и нет контакта).Но даже с опущенными клапанами он хотя бы схватывал,проверь мишень ДПКВ,возможно ее немного погнули и этого вполне бывает достаточно для проблем с запуском и нормальной работы.

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

ХХ/Прогретый двигатель-подъем-0,3мм,при запуске,в зависимости от системы впрыска либо 1.7мм,либо-9мм.Если мотор или что то еще вышло из строя на ХХ,то никогда не заведется.Да и без сканера сложновато.

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

Спасибо всем за помощь. Вывел высоту подъема впускных клапанов в среднее положение, через заднее отверстие электромотора шестигранником вращал.Запустилась с полтыку, обороты устойчивые, на педаль газа реагирует. Многократно запускал н холодную и горячую все ок. Вопрос как проверить электромотор подъема клапанов.

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

Если нет лексии, то можно сделать диагностику и адаптации Диагуном.

Re: Пежо 308 ЕР6 не заводится, свечи заливает бензином

Лампочку в разъем-1,прозвонить мотор тестером-2.

Не заводится Peugeot 308

Причин, почему не заводится Пежо 308 довольно много. В этой статье рассмотрим самые частые из них.

Проблемы с пуском ДВС Пежо 308 можно рассматривать в зависимости от степени нагрева силового агрегата. Для начала можно попробовать следующее.

На холодном ДВС:

  • проверьте уровни масла и технических жидкостей;
  • убедитесь в целостности проводки;
  • обратите внимание на наличие подтеков;
  • не запуская двигатель включите зажигание, при этом должен сработать бензонасос;
  • пробуйте заводить мотор.

На горячем ДВС

Если двигатель уже работал, но после того, как был заглушен, не заводится, то попробуйте включить стартер без педали газа. ЭБУ должен сам установить необходимые параметры, а мотор завестись.

Чтобы исправить проблему «залитых» свечей, можно попробовать воспользоваться режимом «продувки цилиндров».

Если двигатель все равно не заводится, то стоит обратить внимание на основные системы двигателя, в которых возможен сбой.

Как исправить

  • Стартер не крутит, а реле не щелкает –разрядился, либо полностью вышел из строя аккумулятор. Если причина в АКБ, то при этом не работает и остальная электрика.
  • Если после замены аккумулятора или его подзарядки, не вращается якорь стартера, то возможно, причина этого кроется в подгорании контактов реле; в щетках; или в замыкании в обмотках.
  • Если и якорь, и стартер срабатывают, а маховик нет, то симптомов здесь может быть много: ослабли соединения стартера с «колоколом»; износились зубья венца маховика или шестерни привода распредвала; происходит пробуксовка обгонной муфты и др.
  • Стартер не выключается после запуска мотора – неисправна обгонная муфта или выключатель тягового реле. В подобных случаях следует немедленно останавливать двигатель!
  • Стартер крутит, но мотор не реагирует на это – причина в системе зажигания или в системе питания ДВС.

Неисправности в системе зажигания

Все работы при включенном зажигании должны проводится в диэлектрических перчатках или при помощи пассатижей с изолированными ручками. Крепить ВВ провода следует особенно надежно, так как если они упадут на массу, корпус или открытый участок тела – произойдет удар током!

  • Если искра на проводе, соединяющем катушку с распределителем, есть, то дальше надо искать причину в распределителе.
  • Если на крышке или «бегунке» распределителя присутствуют следы пробоя, то деталь придется менять.
  • Если с проводами, идущими от распределителя к свечам зажигания, все в порядке, то можно попробовать завести мотор. Если двигатель «молчит», то нужно смотреть свечи.
  • После диагностики свечей зажигания проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать мультиметром.
  • Если напряжение на катушку не подается – виновата электроника или соединения в низковольтной части системы зажигания.
  • Если окислились контакты распределителя, то нужно аккуратно их почистить мелкозернистой наждачной бумагой или специальным надфилем.
  • Если после всех вышеописанных операций двигатель все равно не заводится, то придется проверять исправность системы управления двигателем.

Часто встречающаяся проблема с запуском двигателя Пежо 308 находится именно в системе управления. Довольно распространенное сообщение «Economy mode active» обычно свидетельствует о низком заряде АКБ, отключении подачи напряжения на силовые узлы и агрегаты и прочее. Вообще, в данном случае причина может быть в модуле BSI, выход из строя, которого – весьма распространенная проблема Пежо 308.

Неисправность в системе питания

Система питания ДВС осуществляется через подачу горючего в цилиндры из бензобака с помощью топливного насоса. В зависимости от типа силовой установки (бензиновая или дизельная) есть небольшие отличия, но принцип работы и неисправности у них – практически одинаковы. В обычной топливной системе – с бензонасосом, трубопроводами, дроссельной заслонкой и т.д., можно попробовать разобраться в домашних условиях.

  • Неисправность бензонасоса. Если насос не качает топливо из бензобака, то можно попробовать продуть трубку, идущую от бака к бензонасосу.
  • Неплотные соединения штуцеров бензопровода, ведут к подтеканию топлива и подсосу воздуха. После подтяжки штуцеров, утечка горючего должна прекратиться.
  • Некачественное топливо.

Причины, по которым не заводятся Пежо 308 с дизельными ДВС

  • Форсунки. Симптомы – мотор не заводиться или работает неравномерно; из выхлопной трубы идет черный дым; повышенный расход дизтоплива.
  • Турбокомпрессор. Симптомы – наличие масла в системевпуска и в выхлопных газах; свист компрессора; переход двигателя в аварийный режим; повышенный расход масла.
  • ТНВД. Симптомы – проблемы с развитием мощности.
  • Маховик. Симптомы – рывки на холостом ходе; стук при выключении ДВС и скрип при понижении передач.
  • Сажевый фильтр. Симптомы – переход ДВС в аварийный режим и повышенный расход топлива.
  • Свечи. Симптомы – ДВС глохнет на холодную или в мороз.
  • Регулятор давления. Симптомы – рывки при движении и затрудненный запуск мотора.

Вывод

В заключение можно сказать, что встречаются и более сложные причины, по которым не заводится Пежо 308 – от перескочившего ремня ГРМ до выхода из строя датчика положения коленвала и другие. В попытках самостоятельного устранения неисправностей всегда важно помнить о технике безопасности и лучше доверять эту работу станциям технического обслуживания.

В мороз не заводится пежо 308

Что необходимо знать об эксплуатации автомобиля зимой ©

Что необходимо знать владельцу бензинового или дизельного автомобиля Peugeot, эксплуатирующему его зимой.

— При морозах ниже -25°C, как бензин, так и дизельное топливо (ДТ), особенно низкого качества, становится почти в 1.5 – 1.8 раза (!) более вязким, чем при +20°C.
Во столько же раз ухудшается его прокачиваемость.
— При температурах ниже -25°C способность аккумулятора выдать пусковой ток порядка 400 – 600 ампер падает в 3 – 4 раза!
— В течение 2 – 5 лет, особенно, если автомобиль эксплуатируется на бензине или ДТ низкого качества, в топливном баке накапливается вода, грязь и продукты естественного окисления топлива, выпадающие в виде желеобразных и/или рыхлых лаковых отложений. При низких температурах эти отложения могут способствовать замерзанию воды, содержащейся в ДТ и/или ухудшать проходимость трубопроводов и фильтров.
— Не забывайте, что масло в КПП при низких температурах также подвержено застыванию. Это касается как механических, так и автоматических КПП.
— Климатические условия средней полосы России являются уникальными, так как это, практически, единственное место на Земле, где морозы ниже -30°C могут сопровождаться влажностью воздуха порядка 40% — 60%! Это приводит к повышенному осаждению инея, особенно на металлических поверхностях, вплоть до появления льда особой структуры. Именно из-за этого эффекта русская зима считается самой красивой в мире!
— Автомобиль, стоящий на открытом месте, подвержен повышенному воздействию ветра. Особенно в условиях сильных морозов он охлаждается намного быстрее и нагревается намного медленнее, чем даже на частично закрытых участках местности!
— Морозы никогда не наступают ВДРУГ! Обычно, об их наступлении известно в период от нескольких недель до нескольких суток. Этого периода вполне достаточно, чтобы заранее приготовить автомобиль к эксплуатации в период морозов.
— Ни в коем случае нельзя резко увеличивать обороты непрогретого двигателя во избежание его “масляного голодания”!

Для дизельных двигателей: использование различного рода депрессорных присадок и/или «антигелей», не рекомендованных производителем (на любой СТОА АВЕС Вы можете приобрести депрессорные присадки («антигели»), специально предназначенные для дизельных двигателей HDi) не только запрещено производителем, но и при зимней эксплуатации дизельного автомобиля на качественном «зимнем» ДТ Euro-4 абсолютно бесполезно. Помните, что неграмотное использование депрессорных присадок («антигелей») может закончиться фатальной поломкой двигателя.
— Использование депрессорных присадок («антигелей»)
возможно ТОЛЬКО в самом крайнем случае (!), например, если автомобиль придётся заправить заведомо некачественным или «летним» ДТ. Если не удалось приобрести рекомендованную присадку, следует использовать депрессорные присадки только известных производителей, таких как Wynn’s, Total, Shell, BP и т.п. Помните, что лить депрессорную присадку («антигель») в уже загустевшее (застывшее, замёрзшее) ДТ абсолютно бесполезно. Депрессорные присадки («антигели») следует добавлять в ДТ заранее, непосредственно перед заправкой. Строго соблюдать рекомендации производителя депрессорной присадки («антигеля») по концентрации и порядку её применения. Несоблюдение концентрации присадки в топливе может привести к поломке двигателя.
При первой же возможности и/или сразу после наступления достаточно высокой температуры воздуха, следует незамедлительно заправить полный бак качественным ДТ Euro 4 с целью разбавить оставшееся в нём низкокачественное ДТ с растворённой в нём присадкой.
— Ни в коем случае не разбавлять зимой «летнее» ДТ керосином или т.п.
— Заправляйте автомобиль только качественным «зимним» ДТ (например, ДТ Лукойл ЭКТО / Eвро-4).

Читать еще:  Замена рулевого наконечника рено логан

Подготовку двигателя для эксплуатации при особо сильных морозах можно разделить на два этапа:

I) Предварительный. Этап, включающий в себя комплекс работ, которые необходимо произвести с автомобилем до наступления зимы и/или перед наступлением особо сильных морозов.

II) Непосредственный. Этап состоит из последовательности действий, которые
необходимо проделать с автомобилем с целью достижения уверенного запуска
непосредственно при особо низкой температуре воздуха. Кроме того, этап включает необходимые рекомендации по хранению автомобиля на улице в условиях особо низких температур воздуха.

I) Предварительный этап.
— Перед наступлением зимы владельцу (владелице) автомобиля Peugeot, рекомендуется пройти ТО на СТОА «АВЕС», включающее в себя замену фильтров и масла, а также диагностику.
— Обязательно залить в двигатель свежее полностью синтетическое масло TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 или QUARTZ INEO ECS 5W-30 (Строго следовать рекомендациям для конкретной модели двигателя!). Эти масла не теряют своих основных свойств при морозах до — 42°C и специально рекомендованы для использования специалистами Peugeot в российских условиях эксплуатации.
— Если аккумулятору уже исполнилось 3 – 4 года, его следует (хотя бы на зиму) заменить новым.
— Проверьте чистоту клемм и корпуса аккумулятора. Очищенные клеммы покройте специальной смазкой для клемм. Грязь может являться проводником электричества и способствовать ускоренному саморазряду батареи.
— Полностью зарядите аккумулятор.
— Если автомобиль эксплуатируется более трёх лет, то настоятельно рекомендуется промыть бензобак.
— Очень полезно произвести чистку форсунок системы впрыска. Её можно совместить с проведением ТО.
— Заранее, ещё до наступления заморозков, обязательно обработайте все личинки дверных замков влаговытесняющим и смазывающим составом, рекомендованным Пежо, либо типа WD-40.
— Убедитесь, что все выключатели работают нормально и никаких утечек электроэнергии через них не происходит.
— Обработайте резиновые уплотнители дверных проёмов специальным
водоотталкивающим составом (можно типа WD-40) во избежание примерзания дверей.
— Заранее запаситесь несколькими канистрами качественной и неразбавленной жидкости омывателя лобового стекла и фар. Помните! – разбавлять «незамерзайку» крайне не рекомендуется.
— Если возможно, установите на обратную сторону крышки капота штатную (или продающуюся в качестве аксессуара) теплоизолирующую панель. Это очень полезно!

II) Непосредственный этап.
1) Очистите периметр двери от снега и/или инея заранее приготовленной щёткой с длинным эластичным ворсом.
2) Разблокируйте центральный замок автомобиля. Приготовьтесь помочь ему
разблокироваться при помощи дверной личинки и плавно откройте дверь.
3) Оставьте дверь открытой. Холоднее, чем сейчас, в автомобиле всё равно не станет, но пар от дыхания не будет оседать на внутренней поверхности лобового стекла и элементах салона.
4) Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его до положения “Все потребители включены”.
5) На две — три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
6) Одновременно с поворотом ключа зажигания, прислушайтесь. В течение, от нескольких десятков секунд до минуты, должен быть слышен еле различимый жужжащий звук. Это топливоподкачивающий насос нагнетает давление в топливной системе. Это абсолютно нормальный и даже очень важный звук!
7) Ни в коем случае не трогайте педаль газа! Помните — если педаль газа всё-таки была случайно нажата, то вполне возможно, что следующую попытку придётся повторить не ранее (!), чем через 15 – 20 минут!

Для автомобилей с механической КПП:
Усевшись на сиденье водителя, плавно нажмите педаль сцепления до конца и не отпускайте её (сильно давить не надо (!), главное – удерживать её в этом положении!), предварительно затянув ручной тормоз во избежание самопроизвольного движения автомобиля и переведя рычаг КПП в “нейтраль”.
— На две — три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
— Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.
— После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.
— Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.
Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем через 20 – 40 минут.
— По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя очень плавно отпустите педаль сцепления. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!
— Теперь можно включать источники энергопотребления.
— Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.

Для автомобилей с автоматической КПП:
— Усевшись на сиденье водителя, сильно и до конца нажмите педаль тормоза,
предварительно затянув ручной тормоз во избежание последующего самопроизвольного движения автомобиля и переведите селектор АКПП в положение “N” (“нейтраль”). Теперь педаль тормоза можно отпустить.
— На две — три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
— Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.
— После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.
— Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.
Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем
через 20 – 40 минут.
— По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя, нажав на педаль тормоза, переведите селектор автоматической КПП в положение “P” (“паркинг”), после чего педаль тормоза можно отпустить. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!
— Теперь можно включать источники энергопотребления.
— Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.

Теперь можно плавно и осторожно начать движение!
Счастливого пути!

Некоторые рекомендации по хранению и обслуживанию автомобиля

в период особо сильных морозов.

— Заранее подберите закрытую или хотя бы частично закрытую стоянку, на которой вы будете хранить Ваш автомобиль в период сильных морозов.
— Если закрытую стоянку подобрать не удалось, то выберите для стоянки место у стен зданий и построек, у заборов, близ групп кустов и деревьев или около высокого сугроба, наконец.
— Припарковавшись, подумайте и просчитайте варианты, как и каким образом, Вы будете выезжать с этого места утром.
— Помните, что запуск двигателя автомобиля и выезд со стоянки в особо холодную погоду требуют намного больше времени, чем летом, поэтому, что бы не опоздать, выходите из дома заблаговременно, примерно на 30 – 40 минут раньше, чем обычно.
— Не используйте ручной тормоз во время стоянки автомобиля в сильный мороз. Используйте его только при запуске! За ночь тормозные колодки способны “намертво” примёрзнуть даже к тормозным дискам, порой, делая невозможным движение автомобиля вплоть до потепления.
— Если ожидается мороз с температурой явно ниже – 25°С, то рекомендуется снять с автомобиля аккумулятор и на ночь поместить его в тёплое и сухое место. Утром, перед поездкой, его следует установить обратно на автомобиль.
— Большинство автомобилей Peugeot имеют функцию отвода стеклоочистителей
(“дворников”) в вертикальное положение. Обязательно используйте эту функцию! В противном случае стеклоочистители могут примёрзнуть к нижней кромке лобового стекла, и потребуется длительный срок для их отогрева.
— Ни в коем случае не поливайте замёрзшие стёкла кипятком. Вода не только мгновенно замёрзнет, но и приведёт к растрескиванию лобового стекла, а также к повреждению лакокрасочного покрытия кузова.
— Ни в коем случае не разбавляйте водой жидкость омывателя лобового стекла и фар. Даже один стакан воды на пять литров жидкости поднимает температуру её замерзания с — 35°C до всего – лишь — 15°C. Во время сильных морозов используйте только неразбавленную жидкость омывателя известного и качественного производителя.
— Не заполняйте бачок омывателя лобового стекла и фар “до горлышка”. При сильном морозе, в случае замерзания, лёд способен вызвать трещины в бачке омывателя и выходом из строя насосов и трубок, грозящие трудоёмким ремонтом или их полной заменой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector