Уаз плохо заводится на холодную

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

очень плохо заводится на холодную!

очень плохо заводится на холодную!

Сообщение TEAMKEY » Сб авг 20, 2011 22:47

Re: очень плохо заводится на холодную!

Сообщение knv_230 » Сб авг 20, 2011 23:04

Вообще-то для получения ПРАВИЛЬНОГО ответа на вопрос надо этот самый вопос умудриться правильно задать . . .

1. Двигатель какой — бензинка или дизель?
2. Как именно «не заводится»?
3. А зимой в мороз вообще не заводится.
4. БК есть, если да то есть ли какие-нибудь ошибки.

Ну и еще десяток вопросов точно будет.

Сообщение Alekos » Вс авг 21, 2011 00:24

Сообщение TEAMKEY » Вс авг 21, 2011 19:31

Сообщение hc2hunter » Вс авг 21, 2011 20:01

Сообщение саня64 » Пн авг 22, 2011 12:17

очень плохо заводится на холодную!

Сообщение Gunman » Пт янв 26, 2018 10:49

Как новичок не могу создать новую тему, поэтому подниму старую.
В ноябре 2017 купил я новый патрик, пока не пришла зима я был счастлив.
В середине декабря, при температуре -10 я не завелся, не было ни одной вспышки в цилиндрах. Дилер сказал что у меня сгорел бензонасос, и спустя 2 недели вернул мне рабочую машину (к слову было +4).
В январе опять прижимает -12 и снова нет ни одной вспышки. Бензонасос при включении зажигания жужжит и отключается через 3-4 сек. Прихожу к машине на следующий день (-3 на улице) машина завелась и я спокойно езжу.
Снова меньше -10, везу её дилеру, диагност на улице проверяет искру — она есть, нажимает на нипель который стоит в топливной рампе — ни капли бензина, выкручивает свечи — сухо. бензонасос при этом издает штатные звуки. Начинаем измерять ток который он потребляет (на реле), 4А, Диагност говорит нужно опять снимать бак и смотреть что с насосом, т.к. он должен потреблять не меньше 8А.
На следующее утро мне звонят, говорят мы всё починили, в баке была вода! Почистили сетку, поменяли фильтр, езжайте! Я целый день мотаюсь по городу, проезжаю около 80 км.
С утра пораньше я спешу им сообщить что машина опять не завелась. Я снимал шланг с топливной рампы, при включении насоса оттуда даже не капает бенз.
Дилер ставит ещё один бензонасос, машина ночует при -15 и снова не заводится.

Прошу подсказать опытных уазоводов куда копать!
Т.е. проблема вроде бы локализована, при морозе в топливную магистраль бенз вообще не поступает. Дилер загоняет машину в бокс, пока разбирает, она отогревается и всё работает. При температуре воздуха выше -10 всё тоже штатно работает. Машина едет, заводится, ни каких нареканий. Версии у меня закончились 🙁

!	Сообщение из:
Как новичку вам следовало прочитать вот это Правила форума, а только потом жаловаться на невозможность создать новую тему.

очень плохо заводится на холодную!

Сообщение vadim20 » Пт янв 26, 2018 11:20

очень плохо заводится на холодную!

Сообщение Gunman » Пт янв 26, 2018 12:08

Причину низкого потребления не определили. В тот раз они сказали вся причина была в воде, хотя я уверен, что при забитой сетке потребление должно увеличиться.
Ещё надо померить на исправной машине ток, проверить слова диагноста.

Я склонен к тому, чтобы с разъема бензонасоса вывести под машину 2 провода, и убедившись что со штатной проводки она не заводится, померить точно ли 12В доходит до насоса. Попробовать подать 12В с другого источника. При снятом баке хотелось бы ещё дунуть в топливопровод со стороны рампы, исключив из версий какие-то посторонние предметы в нём.
Дилер говорит дайте нам время, мы будем дальше разбираться, и что они предпринимают сейчас я не знаю. Следующая неделя будет теплой, -2..-5, и проблема уйдёт, и они скажут пусть стоит до морозов.

П.С. самое сложное что при снятом баке, в теплом боксе проблемы нет, всё исправно работает. Пробег 2700 км.

очень плохо заводится на холодную!

Сообщение vadim20 » Пт янв 26, 2018 13:18

так приступайте — подход верный, проверять надо для начала.

Communities › УАЗоводы › Blog › Не заводится на холодную инжектор 421

Всем доброго времени суток. УАЗ таблетка, 421 двигатель. Инжектор. Не заводится на холодную. Только с толкача, и то таскать приходится довольно долго. Свечи заливает. Если в тёплом гараже то раза с 10-го и то при нажатой педали газа. Диагностику делали — ошибок не выдаёт. И когда заведётся если «газ» добавить, то глохнет. Потом поработает нагреется — заводится хорошо. Что может быть? Всем заранее благодарность!
Всем благодарность — поменяли датчик температуры ОЖ — заводится на холодную, на горячую — всё норм. (тока другая беда теперь — обороты не падают, если с РХХ снимаем разъём то обороты норм…)

Recommendations

Comments 57

Через диагностику проверить данные по температуре ОЖ, если норм, то скорее всего РХХ. РХХ копеечные, можно поменять для профилактики. Дальше скорее всего только ДМРВ

рхх брали с заведомо исправного авто — без результата. кстати заметили, что когда прогреется и снять фишку с рхх то обороты падают, и работает как бы лучше, но расход большой всё равно. по

Тогда лучше найти грамотного диагноста, который считает все параметры датчиков и правильно их интерпретирует. Как не крути, смесь неправильная, скорее всего бедная.

завели вроде нормально сегодня — поставили другой датчик ОЖ. (по нету должен стоять бежево-коричневый маркировку записали, но пока его не нашли в магазинах. завтра или в понедельник привезут). но другая беда — завёлся и обороты не падают — орёт и всё — фишку с рхх скидываем — не помогает…

Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.

ну да при прогреве педаль газа приходится ловить в определенной позиции — если больше или меньше глохнет.

если датчик совсем вышел из строя, контроллер это зафиксирует. А вот то, что регулятор добавочного воздуха закис, ошибок никаких не будет.

ну да при прогреве педаль газа приходится ловить в определенной позиции — если больше или меньше глохнет.

а вот что мне на Дзене посоветовали:
«конкретно по Уазу…
Плохо заводится на холодную, смотрите датчик температуры на впуске.
Стоит на впускном коллекторе, ветка четвёртого цилиндра.
Я их штук шесть поменял за месяц, датчики температуры говно.»

благодарю! я в тему внёс изменения — это действительно — он — датчик ож. нашли с трудом ! наш оказался с маркировкой 405 226 (по каталогу)

GAZ 31 Брюнетка › Logbook › Брюнетка оказалась теплолюбивой — Решение плохого запуска в холода

извиняюсь -406 — это в торопях. 421

Блок управления двигателем какой? У 406-го могут разные быть. Тем более переставленный в вашу буханку. Прошивка штатная?

Я не автослесарь, но первое что пришло в голову это ВВ-провода, катушки, свечи.

сегодня пока не добрались до истины, завтра с датчиком ОЖ попробуем и про фазы надо обдумать. у нас уже поздно.

Скинут с него разъём и посмотреть как будет заводиться.

Что это за диагносты, у которых вы были?
Как можно дистанционно, не имея доступа к автомобилю, сказать что у вашей машины может быть за неисправность?

компьютерная диагностика, сервис УАЗ-ГАЗ.
а сказать можно — может у кого-нибудь так было

разве диагностика заключается в том, что бы проверить есть ли ошибки? Они должны были проверить датчики, о которых тут люди пишут. Адекватны ли их показания реальности. Контроллер то не знает, какая, к примеру, реальная температура. Он выдаст ошибку, если датчик физически не работает.
У вас сканер есть, посмотреть показания датчиков?

А как 406 двигатель очутился на бухе?

тысяча извинений — забегался — опечатался — 421

Если диагностика датчиков системы управления двигателя не выдаёт ошибок не означает всё исправно, потому что блок не контролирует несколько значимых систем:
— угловое положение распредвалов,
— давление топлива в рампе,
— высоковольтные провода и свечи зажигания.
…
Начните поиск неисправности двигателя как положено по нормативам завода-изготовителя двигателя, т.е. с проверки под крышкой клапанов углового положения распределительных валов.
chiptuner.ru/content/gaz_faze/

Если фазы сбиты, то КМПСУД не сможет корректно управлять двигателем.

Внешние признаки этой неисправности:
— большой расход топлива,
— провал педали газа при резком трогании с места,
— при глушении двигатель останавливается не на «раз-два», а в взбрыкивает как при калильном зажигании,
— густой белый дым из глушителя при прогреве, даже летом,
и т.д.

Благодарю. толково расписано. раход увеличился это есть, белый дым, при глушении не всегда но бывает что брыкается.

блин, у тех диагностов, что, мотор тестера не было. Можно было проверить положение распредвалов ничего не разбирая.

Похожая ситуация, тока у меня плохо заводится при -10 и ниже. Грешу на датчик t-ры, или на комп.
Кто знает, сколько всего разновидностей этих датчиков? А то в магазе просят номер, а я не могу узнать, родной раскрошился в хлам и идентификации не подлежит(:

Если есть датчик в ресивере, можно их попробовать махнуть местами — должны быть одинаковые. Или просто посмотреть что за датчик

У меня уже 409-й стоит.

На нем до евро-3 датчик температуры воздуха в ресивере тоже есть.

Двигатель не запускается ни при каких температурах в УАЗ 452

Двигатель регулярно схватывается при первых и последних оборотах многократных неудачных запусков.

Проверьте метки ГРМ — по всем признакам не правильное зажигание, ну а главный признак — низкая компрессия

Почитал ваш комментарий вчерашний. Возникли некоторые вопросы и некоторые версии.

Что такое «компрессия — все пока в норме. »? Норма, она бывает разная. Вы напишите цифры, нужны конкретные показатели, это будет говорить о состоянии двигателя.
Вот показатели, которые должны быть:

• если на вашем моторе головка блока под 80-тый бензин, это степень сжатия заниженная, компрессия должна быть 9-9,5;
• если на вашем моторе головка блока под 92-й бензин, значит степень сжатия повышена, и компрессия должна быть 10,5-11.

Это замер компрессии в цилиндрах, на прогретом двигателе, при выкрученных свечах зажигания.

Написали какой двигатель, написали какой карбюратор — это уже что-то. Любой нашенский даже новый карбюратор, надо проверять перед установкой, потому что в нём может быть, и стружка, и регулировка может быть не настроена.

Кстати, карбюратор к-151 не очень хорош, он прожорлив и в морозы двигатель запускает только со второго раза или даже с третьего, четвёртого. А в сильный мороз аккумулятора может хватить только на один первый старт. А вот когда устанавливают «Солекс», там запуск всегда с первого раза (испытано лично, сам выкидывал к-151, устанавливал, настраивал «Солекс» и радовался зимой ездил).

По зазорам клапанов, 1,5 года это немалый срок, если ещё и наезжено много тысяч километров. Так что, проверить зазоры и не помешало бы.

Стрельба в карбюратор, это чаще всего — раннее зажигание. Надо подрегулировать трамблёр.
Трамблёр с вакуумником заменили или вакуумник старый остался? Если прохудится его диафрагма или трубка неплотно подсоединена, то могут из-за него быть постреливания, особенно на ходу, в момент набора скорости.

На подсосе мотор работает, а без него глохнет — это может говорить о бедной смеси. То есть или бензина мало поступает или воздуха слишком много(например имеется подсос воздуха во впускном коллекторе или под карбюратором). При замене карбюратора, при каждом его съёме и установке, надо обязательно(обязательно) устанавливать только новые прокладки(со старой точно будет подсос воздуха, она промята или порвана и не годится для повторного использования).

Ещё вспомнил, на УАЗике установлен топливный фильтр-отстойник, который служит для фильтрации топлива от механических примесей и воды. Проверьте и его тоже. Может он забился грязью. Для слива воды и грязи в отстойнике снизу имеется пробка. Помню после его снятия, прочистки и последующей установки, он потел или сочился бензин со стыка. Это я к тому что, после его чистки и после закачивания бензина, обязательно надо проверить герметично ли он соединён и нет ли подтекания топлива и подсоса воздуха, а то опять же может быть неровная работа двигателя или его затруднённый запуск

Спасибо за ответ. По Вашим замечаниям.

1. Компрессия в двигателе 8.5 плюс-минус 0.1 по разным цилиндрам, проводилась по стандартным требованиям. Двигатель по паспорту рассчитан на бензин А76, но с исчезновением несколько лет назад из продажи этого бензина все мы обладатели таких двигателей без болезненно перешли на А92, безо всяких изменений и нежелательных последствий в работе двигателей, это общеизвестно.
2. Еще раз повторяю, что все новые агрегаты, в том числе, и карбюратор, и коммутатор, и трамблер, прошли предварительную проверку на работоспособность.
3. Также вынужден еще раз повторить, что все составляющие топливной системы были прочищены и исключена какая либо не герметичность во всей, включая прокладку под карбюратор, топливопроводящей цепи. К тому же перед самим карбюратором стоит фильтр тонкой очистки, который хорошо контролируется визуально.
4. Ам УАЗ снабжена принудительным подогревом тосола от сети 220 в и попытки ее завести осуществляются не в холодных условиях.

Теперь самое интересное. Сегодня вспомнил о наличии у меня аварийного вибратора, которым никогда до этого не пользовался, подключил и о, чудо! — машина тут же завелась, с ровной работой двигателя на всех оборотах и с вполне удовлетворительным движением до 60 км/час. С переходом вновь на работу с коммутатором и трамблером, двигатель по прежнему не запускается. Еще раз проверил работоспособность всех электроагрегатов и эл. проводов — все в порядке. Ну и что же тогда? Мои познания не идут дальше предположения, что может быть неисправен ГРМ, с вышедшей, например, из строя шестерней распределительного вала? Т.е. уже нарушена синхронность впрыска топлива и системы зажигания, но распредвал еще каким то образом продолжает вращение, обеспечивая поступление топливной смеси в цилиндры, и только высокочастотное искрообразование аварийным вибратором дает работу двигателю? Прошу уважаемых экспертов высказать свое мнение.