Ремонт рулевой рейки бмв х5
My-sto.ru

Автомобильный портал

Ремонт рулевой рейки бмв х5

BMW X5 › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки на BMW X5 E53 (ч.2)

Когда вот кажется, что вот чуть-чуть и писать будет не о чем, нахожу что то новое.)) К сожалению или счастью пишу медленнее, чем делаю в машине. Боже, когда это все кончится.)))
Короче довольно сопель. Итак, вторая часть про рейку!)))
Напомню: мы открутили подрамник, но без полного съема, вытащили рейку, почистили и вот она на операционном столе. По ходу рассказа постараюсь рассказать и показать какие траблы с ней случаются и как это можно пофиксить. Повторюсь: у меня не было в планах полного ребилда, только устранить течь и заодно проверить состояние.

Ну беглый взгляд показал, что открутить тут не много чего можно, поэтому начнем все и вся откручивать)))
1. Начинаем сверху. Сверху видим на штоке пластиковую направляющую. Перед тем как снимать, опять замеряем рулеткой насколько выходят рулевые валы из рейки справа и слева, затем надфилем делаем насечку на штоке по отношению к направлящей, чтобы при установке совместить эти метки.
2. Далее широкой плоской отверткой аккуратно поддеваем пластиковую крышку и снимаем ее вверх. Стараемся не повредить шлицы на пластике.
3. Под крышкой видим стопорное кольцо и золотник.

Кольцо вытаскиваем, затем возвращаемся к низу штока.
4. Сначала выкручиваем “заповедную” гайку))) Или ту гайку, которую используют для подтягивания рейки. Выкручиваем и вытаскиваем эту прижимную констукцию.
5. Далее переходим к самому низу штока рейки. Откручиваем снизу крышку в форме гайки. Под ней видим стопорную гайку. Откручиваем и ее.

6. Далее зависит от везения. Если вы не жалели масла для рейки и меняли масло с фильтрами не реже чем по регламенту, то вам, как и мне, повезет. Еще плюсом будет если вы лили не всеми любимый “декстрон” (но об этом ниже). Короче пришло время магии: стелем тряпку или целофан, и над этим переворачиваем рейку кверху ногами и начинаем несильно отстукивать шток из корпуса рейки.

У меня выскочило на третьем ударе. Выскакивает червяк и верхний золотник.
7. Ну дальше что, как следует отмываем и червяк, и золотник. Последний разбираем и вытаскиваем нашего клиента: верхний сальник из за которого у меня все текло ручьем. По виду да, был дубоватый и судя по нему, уже меняный. Производитель “кортеко”.

Что ж, будем иметь в виду. И кстати да, мне приехал именно такой же на замену.

8. По червяку видно, что есть выработка. Это признак состояния рейки. выработка не сильная, но видна.

Это кстати самая дорогая часть рейки есличо)) На ней мы видим белые нейлоновые кольца. Если у вас руль крутится туго, это вот эта причина. Из-за выработки они подспускают масло и из за этого крутиться не так легко, как хотелось бы. Да, а откуда выработка спросите вы. Это опять нерегулярность обслуживания (старые шлаки), дубение сальников (попадает пыль, песок), выработка штока от езды по неровностям, все эти результаты внутри рейки действуют как абразив, еще сильнее разрушая ее.
9. До этого всю работу мы вдвоем проделали неспеша за 4 часа и дальше встряли в пепец какую жопу. Внутри корпуса червяка рейки осталось только нижний сальник и роликовый подшипник. Сначала мы не могли понять где они, потом попив чайку, поняли что смотрели не там: он был перед самым носом. Но напомню: у наших реек шток длинее чем на седанах как я понял. На последних до всего можно дотянуться пальцами, а тут хер. Чем только не пытались подцепить: сидит как мертвый зараза.

Пинцетом и узкогубцами удавалось оторвать кусочек юбки сальника, но не с двинуть. Тогда нам пришла “гениальная” идея: выбить его снизу.
Корпус устроен так, что он ступенчато сужается к низу внутри. И получалось так, что на такой вот ступеньке лежал подшипник, который сверху держал сальник.
10. Сняв стопорное кольцо штока уже рулевых тяг, мы просто вытащили чтобы тот не мешался. И с обратной стороны увидели, что зря это делали: они стояли заподлицо с более узким уровнем корпуса. Т.е. выбить снизу было не реально. И чего мы только не вытачивали, какие крючки. Ничего не цепляло его. Был уже поздний вечер, а собирать даже так не могли и не хотели. Впали в дикий азарт, который нам аукнулся))) В итоге мы расхерачили подшипник: посыпались иголки из него. “Ах тыж бля йопанный конь”, сказали мы и грязно выругались матом. Плюнули на это все и решили просто его располовинить. Два удара тонким зубилом и он лопнул. Когда я его вытащил наружу: я понял что этот сальник не менялся с момента выпуска рейки.

Он был даже не дубовый. Он гнулся с огромным трудом как чугуний какой то. Короче если вы полезете менять, то его меняйте обязательно. И также советую не пытаться сделать “красиво”: перерубайте его к чертям собачим.
11. И вот она полностью разобранная.

Нижний вал на тяги выглядел просто отлично, все четко. Сначала его почистили, потом хорошенечко смазываем старым проверенным литолом)) Вставляем обратно.

12. Поправив обойму, собираем обратно подшипник. Ставим в корпус.
13. Мажем будущим для рейки маслицем нижний сальник и кладем его наверх подшипника так же в корпус
14. Вот тут нам понадобится головка на 30. Она как раз подходит для верхнего отдела копуса штока. Несильными ударами забиваем внутрь подшипник с сальником.
15. Мажем также литолом нижнюю часть червяка, который шток тяг крутит. вставляем обратно в корпус.

Читать еще:  Замена задних тормозных дисков рено меган 2

16. Ну в почищеный золотник ставим верхний сальник. водружаем обратно на шток червяка.
17. Стопорное кольцо
18. Снизу подшипник (если вытаскивали его), затягиваем гайку и ставим крышку
19. Ставим обратно зажимную гайку, но не затягиваем.
20. Водружаем пластиковую направляющую и ставим ее на шток по метке.
21. выкручиваем рейку на те же длины, что мы меряли до разбора и затягиваем регулировчный винт. Что хотел сказать по затяжке, что то я как ни искал, сил не нашел прилагаемых к затяжке. Тянули как: сильно затягивали и потом чуток прям отпускали заляг.

22. Снова глушим отверстия в рейке тряпками и болтами. Отчищаем подрамник, водружаем рейку обратно, притягиваем ее к нему.
23. Прикручиваем подрамник, одному его не так легко водрузить. Особенно попасть в подушки для двигателя.
24. Вставляем рулевой вал в шток рейки. Затягиваем.
25. Вытаскиваем тряпки с боков и прикручиваем тяги. Затягивать “чтобыблянавека” не надо, тем более трубами.
26. Прикручиваем трубки гура
27. Заливаем жижу в бачок. Она уходить не будет, даже если покрутите руль. Хрена! Надо завести авто прям секунд на 10-15. Руль лучше не крутить, даже и если колеса вывешены. Шума не пугайтесь: гур пустой и громко об этом говорит
28. Заглушили, теперь можно крутить рулем, жидкость начнет проваливаться. И так льем, заводим (уже крутим рулем) до тех пор, пока жижа не перестанет уходить. Но один хрен, шуметь гур будет. Это потому что надо будет проехаться. Но пока мы без колес, смотрим есть ли где протечки. В моем случае сухо было как в пустыне Сахара.))
29. Водружаем все защиты обратно и делаем пробный выезд. Который сразу вас может озадачить: руль будет стоять криво. у меня чуть ли не на 90 градусов))) Из за этого у меня сразу загоралась гирлянда. Ясен пень: нужно делать сход-развал.
30. Делаем обязательный сход-развал и теперь уже нслаждаемся отличной рулежкой!)))

Теперь факты и наблюдения.
*Если бы не этот злоебучий сальник, уложились бы в один день, а так прокрыли аж два.
*Эту работу проводить лучше вдвоем, одному реально тяжело. В куче мест нужно чтобы кто то держал или поддерживал.
*Я рейку никогда не подтягивал: считаю что это не ремонт а сокрытие поломки. После этих работ руль ведет сейчас мегачетко. Рулить прям ну просто ващще. Стуков никаких нет.
*Веселое про масла: тут многие с пеной у рта доказывают, что нам нужен ТОЛЬКО атф “декстрон” а все другое нас убьет. Особенно “американцев”. Ну что ж, и тут я почитал много чаво))) В общем как у нас дела обстоят: декстрон хорош, спору нет. И проверен и тд и тп, но есть у него не совсем приятная черта: от низких температур густеет, зараза. Многие кто им пользуется наверняка замечали как зимой по утро при заводе авто, машина начинала противно гудеть. Это вот из за него родимого. А если посмотреть, что льют в такие же ведра, но в северных странах, то уивитесь — не декстрон)) А мой любимый пентосин. Последний намного жиже и что главное: очень низкая температура замезания. Вот и весь секрет)) Надо помнить что их мешать нельзя вообще, сворачиваться эта жижа будет. Если хотите поменять, то менять с полной прокачкой системы. А еще лучше с замещением. Вот такие дела))
*Конечно если туда лезть, то лучше затарится полным набором зч к рейке. Благо недорого стоит.
* Конкретно для моих работ нижний шток рулевых вообще можно не трогать.
*После одного раза, теперь такую процедуру думаю за полдня могу сделать))

Что еще. Да хватит пожалуй))) Радует что на два тома получилось))) Тут столько еще что есть рассказать, но об этом в другой раз))) Спасибо, за прочтение: пожелания, критика всегда приветствуется)

UPD1: устал отвечать на одни и те же вопросы, многие не хотят читать коментарии тут. Поэтому вынесу сюда.
Мой случай:
нижний — F-00088 — 28*37*5 (0M)
верхний — F-00663 — 20*30*5/6 (1PM)

подбирал по сайту, там не заказывал, использовал исключительно как каталог: сальник-рейки.рф

BMW X5 › Logbook › Steering rack repair on BMW X5 E53 (part 1)

Well, it turned out to be a good evening, which means it’s time for some amazing stories it’s time to push the next cart!))
And I’ll tell you how you can fix the steering rack in almost home conditions.))

We’ll talk about the most standard ZF rail (without servo), which is put everywhere on the company’s products with a “blue” propeller. With our fun roads, irregular maintenance, and simply with age, this important detail tends to break quickly. Well, more precisely, it works very badly. Knocks in the steering wheel, heaviness in taxiing, rattling on small bumps, biting and even “wedges” are some of the signs of this condition. I have long wanted to get into the rail, there was no way. And here, when running in, I saw droplets of oil under the car. Of course, I first laid Kamaz bricks from this, but after digging around, I saw that the culprit of the rail: flowed from the top rod of the rail. And it’s getting stronger and stronger. I don’t know what was the reason: when the engine was removed / set and touched, or it just coincided. Poher. The time has come. Again thoroughly manuals and experiments repair from the network. Here’s what I want to say, these handsome ZF beauties have a department, with a name like “department of fear” or “monster incorporated” there. In general, this department produces some monstrous schemes for any company product. What with korobas, what is here, the scheme was like an inter-ship, which you won’t understand without half a liter. But what are our years ! And we, how to “win the luck” ™ did not lose time to express, and therefore spent a couple of evenings studying this device. And according to the result: the devil is not so terrible! Vobschem let’s first leak. In fact, flow outward, i.e. visible to the driver is just the 4th place from the circuit from where it can fuck.
Upper rod, lower rod, thrust. And in fact, all options except the first give leak to anthers. Those. will flow from under the anthers. Find these repair kits on the network is not a problem at all and the price is adequate. I ordered from a regular online store from Moscow time. Arrived in a couple of days. So, the very first option shot me: it flowed right from above, through the stock. I decided that if you climb, then climb the normal. Which by the way, and I advise you: to remove the rail it is necessary … ! But first things first. 8)
As far as I understand: on all sedans, the design of the rail is such that it can be pulled out through the driver’s wing liner, a fairly normal option. But we have rails with long rods, stupidly the spar interferes, and in our case only TIS.
And what does TIS say? And he says: remove the subframe losers ! 1 And in this place Sotonski laughs! Who is not in the subject: our engine lies on a stretcher, the box essentially lies on the engine. Do you feel the point? Need a goose or a winch. In my case, there was neither one nor the other. The need for inventions is cunning: 4 (!) Jacks came to help.)) It was a bit nervous: to work under the dviglom, which holds the jacks, but where to go .
So, before work, what we need:
— a set of heads from 8 to 30
— heads “asterisk” E18, E14 like these only
— key «bako»
— jacks, and preferably a goose or a winch
— repair kit
— liter 3 gasoline or kerosene
— extension cords on the heads (approximately to make them possible per meter)
— second pair of hands (buddy, friend, anyone)

Читать еще:  Ремонт двигателя форд мондео

Well, they drove to disassemble)) Only because it was constantly under the machine in oil, it was not possible to shake properly.

1. We post in front, remove the front wheels
2. Remove the air filter with a flow meter

3. Unscrew the nuts from the engine mountings (here we have to make this long construction to unscrew them)
4. We climb under the car
5. Remove all protection

6. We throw off internal collars from anthers of a lath so that access was opened before fastening of steering drafts

7. Wrench “bako” unscrew the steering link from the rack. Then have to tinker. I had some kind of gorillas spinning them. In short, I was able to pull them off with only a three-meter pipe and then, at the same time, I bent the pipe a bit. It was fun.

8. As the thrust was thrown off, be sure to measure how much the rod goes to any thrust and write down somewhere. We will need this during assembly.
9. If you still have not drained the slush, drain.
10. Unscrew the tubes from the rail, which fit from the gur to the upper rod. As you turn the screw, unscrew carefully: there are usually sealing copper washers: do not pass them))
Well, keep in mind: when unscrewing them from the rail, liquid will pour. Prepare something for it.
11. How to unscrew the hoses of the gur, be sure to plug these holes, for example with bolts. We do not need sand there.
12. We pass to the cardan steering. There you will need a head with a small starlet. We unscrew the bolt from the gimbal and gently pull the steering up. I just didn’t get it, I had to tap him. MAIN: do not damage the plastic guide ! She stands on the rod stock and goes into the silumin steering shaft.
13. Unscrew the two stars that hold the rail on the subframe. They are almost exactly in the corners of the subframe.
14. Now the fun part: before you remove the subframe, you must somehow fix the engine. Goose winch. We put jacks under the bell of the box and one of the paws of the engine. You can unscrew the subframes and one, but I think it will not work to put one alone. I need someone.
15. The subframe is held by 6 bolts. But note: unscrew only after fixing the engine !
16. And when the subframe is discarded, you can finally remove the rail and see what it is)))

Reiki is usually so clogged that after removal, the outline of it is not entirely clear, of course it is necessary to clean it. Before this, it is possible to plug the output shaft rods onto the steering rods with ordinary rags.
Jam here:

Читать еще:  Как снять печку ваз 2105

Dirt there is not held in high esteem. And we begin to clean with metal brushes in gasoline or kerosene.

Признаки неисправности, причины износа и ремонт рулевого БМВ х5 е53

Многие владельцы БМВ х5 (BMW x5), обращающиеся в наш автосервис, интересуются, когда и как следует делать диагностику и ремонт рулевой рейки БМВ х5 е53. Для того чтобы научится выявлять признаки неисправности и своевременно делать ремонт рулевого БМВ х5 е53, давайте разберемся в его устройстве.


Для начала определимся с основными видами рулевых реек, они бывают:

  • Гидравлические – самые распространенные, работают вкупе с гидравликой, снижающей усилия водителя до минимума при вращении рулевого колеса.
  • Электрические – работают по тому же принципу, что и гидравлические, только здесь в системе нет жидкости, а вместо насоса электромотор.
  • Механические – морально и технически устарели, но еще используются в некоторых моделях отечественных авто.

Рулевая рейка БМВ х5 состоит из нескольких частей

  • Корпус, обычно выполнен из легкого сплава, например, алюминия.
  • Зубчатая планка и шестерня – самые главные элементы в этом узле, шестерня вращается в ту или иную сторону, посредством планки и рулевых тяг осуществляет поворот колес автомобиля.
  • Пружины – они необходимы, для того, чтобы зубчатая планка плотно прилегала к шестерне и на руле не было люфтов.
  • Подшипники – как и в любом подвижном механизме, они необходимы для плавной и легкой работы.
  • Ограничители – определяют максимально допустимый ход планки от правого края к левому.

В зависимости от производителей и модификаций устройство, а соответственно, и ремонт рулевой рейки БМВ х5 может отличаться, порой весьма существенно, но это больше исключение, чем правило.

Признаки неисправности рулевой рейки БМВ х5 е53

Предлагаем рассмотреть несколько признаков неисправности рулевой рейки БМВ х5, указывающих на необходимость посещения автосервиса:

  • Характерный стук — впрочем, неискушенному автовладельцу трудно различить, что именно в подвеске издает посторонний шум, но это не повод откладывать визит на СТО.
  • Люфт – может быть вызван износом одной или нескольких деталей, если зазоры в тягах отсутствуют, для дальнейшей диагностики необходимо разбирать рейку.
  • Вибрация руля при движении по неровной дороге, при повороте рулевого колеса в ту или иную сторону, симптомы поломки исчезают или ослабевают.
  • В бачке падает уровень жидкости ГУРа, а на сальниках рулевых тяг появляются подтеки.
  • Руль не возвращается в исходное положение, либо для этого приходится приложить усилие. Это говорит о деформации корпуса, либо о погнутом вале.

Причины износа и выхода из строя рейки БМВ х5 банальна – чрезмерная нагрузка

  • Чрезмерные ускорения при выкрученном до крайнего положения руле.
  • Небрежная езда и неблагоприятные дорожные условия. Регулярные попадания колесами в ямы на большой скорости неблагоприятно сказываются на долговечности этого механизма.
  • Несвоевременная замена порванных сальников, в связи с чем густая смазка выдавливается из картера, а внутрь попадает грязь.
  • Регулярные наезды на поребрики и прочие препятствия. Даже на небольшой скорости столкновения с ними впоследствии могут отправить узел управления в утиль.

Ремонт рулевой рейки БМВ х5 е70 или е53 в автосервисе

Квалифицированный мастер проведет диагностику рулевой рейки е53 или е70, в которую входит:

  • Осмотр сальников и уплотнителей на предмет нарушения целостности.
  • Внешний осмотр на наличие механических повреждений и люфтов.
  • При необходимости диагностика с полным разбором узла для выявления скрытых дефектов.

Нередко диагноз бывает неутешительным – рулевая рейка БМВ х5 ремонту не подлежит и требует замены. Несмотря на то, что замена рулевой рейки БМВ х5 е53 — процедура дорогостоящая, сделать ее необходимо, дабы обезопасить себя от проблем в будущем.

Бывает, после диагностики выясняется, что ни ремонт, ни замена не требуется вовсе. Такое случается на начальном этапе износа деталей, когда нет явных повреждений. В таком случае достаточно произвести регулировку рулевой рейки х5 е53, которая сведет на минимум люфты и стуки этого узла. Процедура, на первый взгляд, простая, но имеет свои тонкости и нюансы, поэтому рекомендуем обратиться на СТО, а не экспериментировать самостоятельно.

Если же отделаться регулировкой не удалось, а менять рейку еще рано, мастера сделают ремонт рулевой рейки БМВ е53. Для этого рейку БМВ х5 полностью разберут, проверят на наличие коррозии, трещин, вмятин, проверят состояние уплотнительных колец и сальников. Все детали с видимыми повреждениями заменят.

Если проблем не выявлено, то узел устанавливают обратно на автомобиль, заливают новую жидкость в бачок гидроусилителя и прокачивают систему. После чего проводится проверка на выявление течей, если дефектов не обнаружено, производится регулировка развала-схождения. Ремонт рулевой рейки е53 выполнен и автомобиль вновь готов к эксплуатации!

Из вышеописанного необходимо выделить один немаловажный тезис! Как замена, так и ремонт рулевого БМВ х5 е53 – мероприятие дорогостоящее! Но даже если вам не повезло и требуется ремонт рулевой рейки БМВ е53, экономить не стоит.

А чтобы минимизировать вероятность поломки рулевого механизма БМВ, необходимо соблюдать элементарные правила эксплуатации вашего авто:

  • Не запрыгивайте на «лежачие полицейские» и другие препятствия на большой скорости, старайтесь объезжать глубокие ямы и выбоины.
  • В мороз не стоит сразу начинать движение, сначала разогрейте жидкость ГУРа путем легкого покручивания рулем на месте.
  • Выкручивание руля в крайнее положение вредит, старайтесь делать это реже.
  • Регулярно проверяйте состояние пыльников и уплотнителей на предмет повреждений и подтеков.