Ремонт робота тойота королла
My-sto.ru

Автомобильный портал

Ремонт робота тойота королла

Ремонт роботизированной коробки передач Тойота Королла

Ремонт робота автомобиля Тойота Королла имеет свои нюансы. Это связано с конструкцией, которая разработана на основе МКПП на пять ступеней.

Справка

Роботизированные коробки передач – это МКПП в стандартном исполнении. Именно механическая коробка выполняет функцию сцепления.

Она осуществляет переключение в автоматическом режиме, что в свою очередь, облегчает водителю управление транспортным средством.

О принципах работы секвентальной коробки

На автомобиле может стоять два варианта секвентальной КПП. Роботизированный вариант КПП, установленный на авто Тойота Королла, существует:

  1. в полуавтоматическом режиме;
  2. в автоматическом.

В полуавтоматическом режиме секвентальная КПП позволяет водителю переходить с низшей передачи на высшую ступень, используя рычаг селектора переключения который находится по рулевым колесом.

На АКПП алгоритм управления коробкой осуществляется ЭБУ (электронным блоком управления). Работа идёт с использованием сигналов входных датчиков.

Электрический привод действует на невысокой скорости управляющего механизма. Показатели: 0.3-0.5 сек.

К сравнению на спортивных моделях этот показатель составляет всего 0.05 секунды.

Проблемы, о которых следует знать

Много владельцев и водителей авто Тойота, особенно машин с пробегом, часто сталкиваются с проблемами последовательной КПП типа MULTI-MODE. Проблемы с роботом часто возникают с особенностями эксплуатации и манерой вождения. Это могут быть:

  1. рывки или непроизвольные толчки во время перехода с одной передачи на другую;
  2. небольшие задержки переключения с повышенной передачи на нижнюю ступень. КПП робот слишком долго «думает»;
  3. нестандартный старт: дерганье машины. Отсутствие плавного начала движения как вперед, так и задним ходом.
  4. проблемы, связанные с ЭБУ;
  5. перегрев диска сцепления.

Возможности восстановления проблемного блока

Для того чтобы начать «техническое лечение» коробки следует выполнить диагностику транспортного средства. Это делается с использованием современных сканирующих устройств.

Полученные коды позволяют выявить неисправность в механической части узла, а также обнаружить проблемы в электрике.

Диагностические мероприятия подразумевают определённый спектр действий:

  1. внешний осмотр робот Тойота без использования специальных устройств;
  2. тестирование агрегата в разных режимах;
  3. считывание кодов поломки из ЭБУ осматриваемого узла;
  4. просмотр полученных данных работы систем относящихся к электронной и электрической части секвентальной КПП в реальном времени;
  5. проверяется уровень трансмиссионной жидкости.

Комплекс диагностических мероприятий позволяет за непродолжительное время выявить проблемы и назначить нужный метод «технического лечения».

Во время тестирования также проверяется работа всех исполнительных устройств роботизированной коробки без исключения.

Специалисты предупреждают

Обслуживание сложного устройства стоит доверять профессионалам, которые определят, сколько стоит ремонт. Именно они с использованием специальных инструментов ликвидируют поломку и гарантированно грамотно выполнят свою работу.

Переборка узла, о котором идёт речь, недопустима в кустарных условиях. Последствия самостоятельного ремонта могут привести к нестандартной дорожной ситуации, возможно, с летальным исходом.

В заключение

Специалисты и владельцы автомобилей, где используется робот, спорят по поводу эффективности и практичности узла. Одни утверждают, что передача робота во многом зависит от электроники. Другие выставляют как аргумент положительные моменты использования секвентальной коробки.

Но все сходятся в одном, что для стабильной работы любого узла и агрегата необходимо использовать комплекс профилактических мероприятий. Именно профилактика позволит на ранней стадии выявить проблемы и определить вид ремонта.

Специалисты и владельцы автомобилей, где используется робот, спорят по поводу эффективности и практичности узла. Одна сторона говорит, что передача робота во многом зависит от электроники. Следовательно, агрегат практически не защищён. Оппоненты, в свою защиту, как аргумент, приводят положительные моменты длительной и бесперебойной эксплуатации секвентальной коробки.

Но все сходятся в одном, что для стабильной работы любого узла и агрегата необходимо использовать комплекс профилактических мероприятий. Именно профилактика позволит на ранней стадии выявить проблемы и определить вид ремонта.

Toyota Corolla › Logbook › Информация по ремонту ММТ Робот mmt

Так как пора «перезжать» буду переносить наработки методом ctrl+c, ctrl+v. Просьба не писать что не работают ссылки, картинки и т.п. Нет времени…

1. Процедуры, которые необходимо выполнять при механическом воздействии на части ММ-Т.
(Все описано в Техдок, но из-за «Интернетов» у людей каша в голове бывает,Запомните, зазор кулачек-вилка == 0 и никак иначе!
1.1 Выполнялась процедура Замены комплекта сцепления — Корзина, Диск, Выжимной . Номер комплекта AISIN KT316A с буквой R не включает выжимной с номером BT-112.

1 Для снятия Актуатора необязательно выполнять шаг1=установка положения регулировки
2 После сборки, ставим актуатор с выдвинутым произвольно штоком.
3 Выполняем Шаг1 — установка положения регулировки , если делаем скрепкой, то перевод в «-» обязателен, и лучше убедиться визуально что шток двигался и выдвинулся.
4 Механически открутив 3-и крепежных болта, двигаем руками актуатор в сторону ОТ мотора так чтобы кулачек и вилка сели максимально плотно ! Руками сделать натяг не возможно так что не боимся! Никаких Зазоров 0.5-1.0 мм быть НЕ должно !
5 Выполняем инициализацию ТОЛЬКО ЭБУ ! Он должен сначала двигать актуатором, а потом перебрать все передачи . Не забываем то что педаль тормоза нажимать пока идет Ини не нужно.
6 Выполняем Настройку — Выключаем зажигание, ждем пока погаснет приборная доска, включаем, ждем 5 секунд в этот момент может двигаться актуатор, нажимаем тормоз, заводим двигатель, N моргнет или поморгает и загорится, пробуем переключать передачи.
7 ВСЕ.
1.2 Выполнялись какие либо работы со снятием — установкой Актуатора сцепления или его частей , например датчик положения.
Все тоже самое что для пункта 1.1 , за исключением 5 пункта — выполняем Ини сцепления ! в той же ссылке . При использовании ПО TS нужна 7 версия , не забываем
1.3 Выполнялись какие либо работы со снятием — установкой Актуатора переключения передач или его частей , например датчиков положений.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
Никакие Шаг1 , установку положения регулировки, в этом случае не нужно.
1.4 Правильная установка Актуатора сцепления без зазора
Имеется бюлютень CP-0009T-0113_IR.pdf где расписано как нужно установить актуатор и есть картинка, где четко показано зазор =0 , никакие не 0.05, 0.1 и уш подавно не 2-3мм
Картинка
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Так как Реального удачного опыта работоспособности механизма подводок с Не родным диском и Взведенной корзиной нету, то процедуру взвода корзины не описываю, кому нужно найдет в гугле.
Комплект корзина — диск новый ставится как есть с коробки . Ничего делать не требуется, не всегда в 0 стоит корзина, бывает в 1 -4 подводке . Видимо на заводе проводится калибровка. К тому же Первые корзины 61 номер на конце как правило Ломают ножку изза которой больше не проходят подводки. 62 на конце пока не встречались сломанными.
Сломанная ножка на разобранной корзине
[url=fotki.yandex.ru/next/user…b426d9f9_M.jpg[/img][/url]
Исправная на новой
[url=fotki.yandex.ru/next/user…77af96c7_M.jpg[/img][/url]
[url=tc-club.ru/viewtopic.php?…=178055#p178055]Подробное фото сломанной ножки[/url]
Сцепление живет в среднем 100-120 ткм

Читать еще:  Ремонт двигателя бмв х5

При замене необходимо осмотреть направляющую выжимного, если есть канавы, глубокие задиры, сильный износ — Нужно ее или пробовать шлифовать до зеркала или менять ! Важно — НЕ смазывать ее ! вытереть насухо !
Смазываются только шлицы первичного вала, Солдатик и вилка. Смазка любая Подобная Литолу. например МС1510 голубая, да тотже кастрол LMX .
Больше никаких хитростей нет . Не пытайтесь как то отодвинуть или обмануть КПП .
Только нормальное снятие —
1 Слить масло, сразу купить. Главное не лить 75W90 .
2 Открутить шаровые, ступичные гайки, и вынуть привода оба
3 открутить все подушки и снять их совсем . чемто подперев двигатель, он останется висеть в итоге на 1 точке .
4 открутить КПП от мотора
5 Аккуратно не повредив Актуатор выбора передач и его датчики вынуть КПП . Актуатор сцепления можно снять можно нет, не сильно мешает, но так как все равно снимать то лучше убрать от греха . Актуатор передачь очень сильно мешается !
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
Для того чтобы корректно работать с ММТ, необходимо использовать
!ТОЛЬКО 7 Версию TechStream! Скачать версия 7.12 наиболее стабильная, есть в сети более новая версия даже с возможной русификацией но она возможно не всегда работает на разных ОС…
Все другие выше, при выполнении инициализации, НЕЗАВИСИМО от выбираемых деталей, выполняют ТОЛЬКО ини ЭБУ !
Кабель для диагностики покупается mVCI у наших братьев китайцев или где то еще. Можно также применить кабель VAG-Commander K+CAN 1.4 или 1.5 версий, подробности про него можно найти на vdiag.net.
При медленной работе диагностики стоит обратить внимание на свойства Win драйвера, параметр указан на скрине, рекомендованное число 1-4 robotika.cz/robots/fireant/ftdi-latency-timer.png. Также скорость зависит от количества параметров отображения.
3.2. Работа с ПО techstream
Много чего по работе с ПО и про сам робот наговорил на Видео












Так как меня все спрашивают про толщину медной подложки —
Медная фольга от печатной платы, измерил микрометром = 0.05мм толщина! 1 Оборот, так чтобы края фольги и щели совпали.
При запресовывании в корпус, фольгу следует чуть выпустить перед втулкой, чтобы она как бы как направляющая была для втулки, и ее не собрало в гармошку под грибком . ну сами все поймете как в руки возмете .
Отчет о доработке втулок от sleem8888 www.drive2.ru/l/519271030447932072/

Дополню пост номерами втулок для заказа в ТехноБеринг
Заказывал
Втулка скольжения с фланцем KF10090SF1SN (PCMF101209E) ISB, 9мм высота у этой — идет в низ
Втулка скольжения с фланцем KF10120SF1SN (PCMF101212E) ISB, 12мм — идет вверх

Не в коем случае, не убирать в 0 зазоры ! особенно осевое перемещение вверх вниз !
На втулках этого Делать НЕЛЬЗЯ ! ни в коем случае! Так как термо расширение присутсвует, втулки слоеные, вал металический, все это черт пойми как расширяется, в итоге приводит к Клину вала при нагреве . Поэтому 0.1 мм как радиальный так и осевой люфт ДОЛЖЕН присутсвовать!
[url=tc-club.ru/viewtopic.php?p=142137#p142137] Вот так можно и родные доботать и еще немного поездить, но для китайских это необходимо делать сразу . Данный ремонт дешевый, простой, способен сделать любой. Недостатки метода, неизвестен итоговый ресурс этих втулок это раз, и главное Работа механизма не идеальна. Усилие работы бОльшое. Скорость работы Меньше. Если кто то думает что можно выточить втулки из волшебной бронзы, то это миф. Можно по пальцам пересчитать у кого это получилось . Но на бронзе трение еще выше чем на родных или китайских втулках . Так что такой вариант даже не стоит рассматривать.

Второй вариант это переточка на подшипники .
Этот вариант предпочтителен. Так как позволяет добится Идеализированной работы узла . Снизит трение до минимума, что повышает скорость работы, уменьшает нагрузки. Авто работает как говорится «как часы». Ресурс работы узла зависит от изготовления, и точности изготовления . Нужно проводить работы на точном 5координатном станке. Ресурс 689подшипника небольшой, около 15ткм в среднем. Но при этом зубчатый сектор получает идеальную форму, даже поношенный уже. Так что можно сказать что ресурс узла продлевается во много раз. На втулках сектор и червяк неизбежно задирает. Необходимое ТО с заменой подшипником, не считаю проблемой. Другие варианты пока не описаны, 1790 должен жить существенно дольше. 699 еще дольше.

В моторе можно менять щетки Медно графитовые с боку провод, 6х8 длинной около 10 .
Подшипники на червяке 608 , но нужно искать качественные и под большую нагрузку .
Вот так выглядит внутри родной
[url=fotki.yandex.ru/next/user…29a65971_M.jpg[/img][/url]
Найдены некоторые подшипники которые мне кажется интересными . Вот например с Полиамидным сепаратором и очень хорошим запасом температур
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Смазка LT (литиевая основа, класс консистенции NLG 2, интервал температур от -55° до +110°)
Сепаратор TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида)

Или вот еще NSK 608T1XZZ1MC3ERU04J тоже полиамидный сепаратор
Неплохие и в каталоге имеют 140кг нагрузку фирмы NTN

Для переточки под подшипники
Верхний нужно брать 9х17х5 такой 1790 zz nmb на 82кг, простой 689 на 66 кг, небольшой разбег от фирмы .
fotki.yandex.ru/next/user…album/459563/view/1384555 img-fotki.yandex.ru/get/1…f/0_15206b_924105ec_L.jpg В сети есть инфа о подшипнике без обозначения. ПОдленность такого сомнительная . Я покупал этот в Emex поставщик SMV_
По инфе от xela лезет и 9х20х6 699zz у него для фирмы NTN 109кг ! Напомню про 130 кг от пружины.
В корпус 609ZZ 9x24x7 или 629 9х26х8
Но идеально Радиально упорный который и стоит у меня 6008Е это СССР подшипник.
На моторе один 608 второй 638(спереди) Брать для Электроинструмента, например выше озвученные номера
Фирмы лучше брать NTN SKF KOYO NSK

После любых разборок нужно собрать и прикатать Акутатор от АКБ, перекидывая полярность, и убедиться что раз 10 он точно делает полные хода туда сюда, и не клинит ! Если есть усилие — то прирабатываем ! пока не пройдет !
4.3. Масло и смазки применяемые при ремонте
В саму КПП нужно лить масло вязкостью Только 75W, Например оригинал 75LV или что применил я RAVENOL 4014835719811 MTF-3 SAE 75W. При ремонте Актуатора сцепления нужно искать что то с низкой температурой например RAVENOL 4014835756748 Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2, немного хуже будет LIQUI MOLY 1987 LM 47 Langzeitfett + MoS2. Десульфид молибдена считаю тут полезен . Можно применять так же и сам десульфид для обработки поверхностей трения, Вариантов много и все очень дорого.
4.4. Артикулы запчастей применяемых для ремонта
Комплект сцепления: 31250-19095
Модернизированный комплект сцепления: 04000-03352
Аналог комплекта сцепления с выжимным: AISIN KT316A(без выжимного KT316R)
*********
Выжимной подшипник: 31230-17011(либо 31230-17012, тут небольшие сомнения)
Аналог выжимного подшипника: AISIN BT112
*********
Моторчик актуатора сцепления: 31363-12010
Модернизированный моторчик актуатора сцепления: 31363-12040
********
Актуатор: 31360-12030

Читать еще:  Как снять замок зажигания форд фокус 2

Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla

Напишу ситуацию на счет робота, с которой столкнулся совсем не давно, а точнее ремонта актуатора сцепления на Тойоте Королле 2008 года. Хотел поменять коробку на АКПП, но 75 тысяч дороговато, за эти деньги делают «под ключ». Есть готовые установочные комплекты от 55 тысяч, но читал отзывы, бывает так, что забывают положить в комплект что-нибудь, а потом не допросишься. Да и сколько эта коробка будет ходить — неизвестно.

Была попытка ремонта на станциях в своем городе, но узкопрофильных специалистов по роботам у нас нет. Готовы менять все подряд, пока машина не поедет, но это не выход.

Путём чтения форумов и технической литературы, выяснил, что по моим симптомам, а именно, вылет в нейтраль, с последующим ожиданием минут 10-15 «остывания» автомобиля, можно было проехать дальше, до первого поворота, далее снова вылет. Инициализация не проходила или не помогала.

Виной всему актуатор выжима сцепления. Дело в том, что товарищи японцы, решили, что технически правильно, а скорее всего экономнее, будет поставить валы внутри механизма, на стальные втулки, покрытые фторопластом (но это не точно 🙂 ).

(фото взято с просторов, простите за вотермарк)

После пробега от 30 тысяч начинаются «качели» с роботом и вылетом в нейтраль. Замена втулок временно помогает решить эту проблему, но этого не достаточно, потому что валы изнашиваются и вырабатывается большой зазор, в последствии втулки снова разбиваются и вал клинит. Дальнейшая замена втулок бессмысленна, хоть вытачивайте втулки из бронзы или меди, без разницы. Так же часто грешат на датчик, который находится на актуаторе.

Замена датчика поможет в том случае, если это действительно он, что бывает ОЧЕНЬ редко. Далее «мастера» предлагают замену моторчика на новый или же замена щеток внутри него, щетки действительно поменять можно, если они закончились и проблема действительно в нем, но пробег должен быть около 100 тысяч на автомобиле, по пробкам меньше.

Так же в свое время, официалы ставили якобы усиленные моторчики, что временно помогало решить проблемы. Но дело в том, что никакого усиленного или модернизированного моторчика нет, мои предположения, что новый мотор не имеет износа, по этому усилия может подавать больше, но опять же, скоро он станет таким же б.у. как и у вас, проблема снова вернется. Он станет потреблять больше ампер для проворачивания механизма внутри актуатора и мозги коробки будут выдавать ошибку и выбрасывать в нейтраль.

Решение проблемы состоит вот в чем, заменить втулки на подшипники, путем вытачивания в алюминиевом корпусе актуатора отверстия под них. В домашних условиях, поймать соосность и центровку, практически невозможно, делается это на дорогостоящих станках, которые есть на промышленных заводах. Но это еще не всё решение. Так же необходимо поменять «внутренности» актуатора, так как разбитые валы разобьют и подшипники.

Разбитый вал, вставлять в подшипник — не годится.

В общем то, только эти процедуры помогут вам избавится от выпадания коробки в нейтраль. К сожалению хороших мастеров очень мало, я нашел человека в Челябинске, передам привет Альберту, хз есть он на пикабу или нет, но именно он выполнил всю эту работу на «пять с плюсом» и дал гарантию. Пришлось рисковать, снимать свой актуатор, новый который стоит как крыло боинга и отправлять в другой город. Страх получить обратно кирпич присутствовал, тем более сколько историй на пикабу с кидаловом, но все обошлось, машина ездит и думаю будет ездить еще долго, пробег сейчас 90 тысяч, вроде, не помню. Поставил на машину, сделал инициализацию и поехал.

Вот и все, хотел поделиться своим опытом, может кому то это пригодиться, эти актуаторы ставятся не только на Toyota Corolla, но и на Toyota Auris.

Дубликаты не найдены

буду краток: говно эти ваши роботы.

Говно не роботы, а экономическая гонка производителей.

Тачки за последнее время стали ломучее гавно(

Японские роботы всегда были особым пиздецом. Не получаются у айсин роботы

Забудьте про все вышеписсанное. Проблема затаилась чуток ниже той втулочки. Я два года мучалсо в пробках (включалась нейтраль и загоралась шестеренка) и копил «бабули» на ремонт своего робота. Прочитал кучу подобных статей. и вот настал день, когда пришло время менять сцепление. Моя еврейская сущность решила сэкономить и купить неоригинальный диск сцепления, чем она и поплатилась в последствии — сцепа не подошла (ну или руки не из того места болтаются). Пока менял диск пришлось влезть в актуатор сцепления и заменить втулку, как указано в теме. Итог таков: лечение робота неоригинальным сцеплением было плачевным (в плане времени) — месяц не удавалось воскресить «японца», но за это время, актуатор был изучен вдоль и поперек. Выяснилось что, немного устал подшипник на червячном валу (под нагрузкой вал прокручивался рывками). На ближайшем хоз.рынке были куплены шарикоподшипники 20х8 (по 70 рублей каждый), которые с легкостью были заменены, так же пришлось раскошелится на оригинальный комплект сцепления. Далее, всего лишь с помощью одной скрепки была инициализирована коробка и вот моя Т.оролла уже пять лет колесит по пробкам без намека на усталость.

Ремонт робота Тойота

Проблемы роботизированных коробок передач ТОЙОТА

В процессе эксплуатации владельцы автомобилей Toyota оснащенных роботизированными коробками переключения передач сталкиваются с серьезными проблемами при начале движения с места, жестким либо поздним переключением передач, громким переключением на 3 и 4 передачу и т.д., чтобы это исправить в 90% случаев достаточно перенастроить(инициализация) блок управление КПП и выставить точку касания сцепления, по стоимости эта процедура обходится 2.000 руб., когда многие мастерские в том числе и дилеры настаивают на замене блока управления КПП, замене сцепления, актуатора выжима, например на Toyota Corolla, Yaris цена достигает 100.000 руб.

Читать еще:  Стук двигателя киа спортейдж 3

Наши приемущества

Пришлём за Вами эвакуатор или компенсируем расходы

РЕМОНТ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

У нас огромная ремонтная зона, начнём Ваш ремонт в день обращения

ТОЛЬКО ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Наша команда состоит из опытных профессионалов, никаких ‘ситуаций’ не будет

Мы заботимся о своей репутации,

Запчасти для ремонта «робота» Тойота в наличии

Узел Внешний вид Наличие Стоимость запчастей
при установке, в нашем сервисе
Стоимость работы по установке и ремонту, руб.
Корзина сцепления — оригинал TOYOTA, COROLLA, AURIS да 10 000 руб. 6 000 руб.
Комплект сцепления — AISIN KT316R, поставляется в оригинальной упаковке. Применимость: TOYOTA, COROLLA, AURIS

Рекомендуем устанавливать именно этот комплект.

да 6 500 руб. 6 000 руб.
Выжимной подшипник оригинал. Устанавливать надо только оригинал. да 2 500 руб. Бесплатно при замене сцепления
Мотор актуатора. Подходит на актуатор выжима сцепления и актуатор выбора передач. да 7 500 руб. 2 000 руб. с инициализацией
Актуатор выжима сцепления TOYOTA, COROLLA, AURIS да 27 000 руб. 2 000 руб. с настройкой
Актуатор TOYOTA, YARIS, AYGO, CITROEN C1, PEUGEOT 107 да 27 000 руб. 2 000 руб. с настройкой
Масло для роботизированных коробок передач (РКПП) да 1 200 руб. 800 руб. Бесплатно при замене сцепления
Актуатор выбора передач да 15 000 руб. 5 000 руб. с настройкой
ЭБУ да 15 000 руб. Бесплатно
Рем. комплект для актуатора выжима сцепления да 1 000 руб. 4 000 руб. с настройкой

Наши услуги

Диагностика, настройка, ремонт роботизированных коробок передач (MMT) TOYOTA

Замена сцепления на автомобиле Toyota Corolla, Auris, Yaris, Aygo, Verso, Peugeot 107, Citroen C1

В замену сцепления входит: Компьютерная диагностика, замена комплекта сцепления, профилактика актуатора выжима сцепления, инициализация блока управления, а также все компьютерные настройки необходимые для правильной работы, при необходимости чистка дроссельной заслонки.

Диагностику и при необходимости процедуру настройки, адаптации, инициализации для автомобилей Toyota рекомендуется выполнять каждые 10 000 км. пробега, что значительно продлевает срок службы РКПП и сцепления.

Все процедуры по адаптации, инициализации производятся на профессиональном дилерском оборудовании что исключает возможные сбои при проведении работ.

Признаки неисправности коробки переда Toyota при которых необходимо обратиться в сервис

При проявлении первых признаков неправильной работы роботизированой коробки передач, рекомендуем обратиться в ABS-AUTOSPB

  • Отсутствует помощь при трогании с места (следует обратиться в ближайшее время) — стоимость ремонта 2 000 руб.;
  • Пробуксовка сцепления. (срочно) — стоимость ремонта от 3 000 руб.;
  • Несвоевременное переключение передач (в ближайшее время) — стоимость ремонта 2 000 руб.;
  • Самопроизвольное выключение передачи в нейтральное положение (срочно) — стоимость ремонта от 3 000 руб.;
  • Громкое переключение в основном со 2-й на 3-ю передачу (удары при переключении) (срочно) — ориентировочная стоимость ремонта КПП с учетом стоимости запчастей от 25 000 руб.;
  • Шум в коробке передач (срочно, дальнейшая эксплуатация приведет к замене КПП) — ориентировочная стоимость ремонта КПП с учетом стоимости запчастей от 25 000 руб.;
  • Течь масла (срочно);

ЕСТЬ ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ

Только у нас лучший ремонт РКПП в СПб по доступным ценам!

Ремонт робота Тойота

Наша мастерская профессионально проводит диагностику и ремонт роботизированной коробки передач (робота) на автомобилях Тойота в Москве. Мы знаем, что самые частые поломки на роботах связаны с износом сцепления, неисправности актуатора выжима сцепления или актуатора выбора передач. Так же часто встречается проблема выхода из строя синхронизатора третьей передачи коробки. Данные неисправности очень часто сопровождаются ошибками p0810 и p900, которые сохраняются в ТСМ (модуль управления роботизированной коробкой).

Симптомы поломки и неисправности.

Для автомобилей марки Тойота Corola (Королла), Yaris (Ярис), Auris (Аурис) или (с 2007 по 2009 г. Выпуска), характерны следующие симптомы поломки РКПП:

  • двигатель не запускается (на панели приборов не горит или моргает N);
  • толчки и посторонние звуки при переключении передач (особенно третьей);
  • задержки при переключении передач;
  • пропадание функции «помощь при старте» (при отпускании педали тормоза машина не начинает движение);
  • внезапный уход в нейтральное положение во время движения.

Диагностика робота Тойота.

Истинную причину неисправности выявляет компьютерная диагностика робота Тойота. В нашем сервисе она проводится БЕСПЛАТНО. Чтобы произвести осмотр автомобиля и его компьютерную диагностику необходимо не более 15 минут. После этого, мы можем назвать стоимость ремонта РКПП Тойота.

Для проведения диагностики и консультаций звоните по телефонам :

+7(985)222 43 71

или оставляйте заявку на сайте прямо сейчас.

Ремонт роботизированной КПП Toyota в АКПП-М это:

  1. Восстановление работоспособности РКПП по регламенту завода;
  2. Доступные цены на запчасти и услуги по ремонту роботов Тойота;
  3. Все масла и детали в наличии;
  4. Срок ремонта от 1 день;
  5. ЭВАКУАТОР до сервиса при необходимости;
  6. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА;
  7. Гарантия на все работы 6 месяцев.

Стоимость ремонта РКПП Тойота.

Общая стоимость ремонта роботизированной трансмиссии на прямую зависит от степени ее неисправности. Иногда достаточно замены сцепления и адаптации, но в тяжелых случаях, требуется замена актуатора сцепления.

Услуга

Цена в руб.

Диагностика робота Тойота БЕСПЛАТНО Замена ATF (без учета фильтра и масла) 1 600 Адаптация робота 16 000 Капитальный ремонт робота Тойота (механическая часть) 10 000 (коробка снята) Замена Сцепления на РКПП 23 000 Ремонт ЭБУ 12 000-21 000

Цены на ремонт актуальны для всех моделей РКПП фирмы Toyota.

Замена масла в роботе Тойота.

Для профилактики неисправностей советуем менять масло в роботе Тойота Ярис, Королла, Аурис не реже 50 000 км. пробега. В случае ремонта, мы заливаем новое масло в соответствии с необходимым объемом. А так же проводим обязательную адаптацию трансмиссии.

Адаптация робота Тойота

Адаптация точки схватывания сцепления на РКПП Toyota необходима для правильной работы как трансмиссии, так и всего автомобиля в целом. Она выполняется с использованием специального сканера и программного обеспечения Toyota Techstream. Регулярное проведение процедуры делает управление автомобилем комфортным и снижает уровень расхода топлива.

Адаптация робота необходима при любых действиях с трансмиссией, будь то замена масла, сцепления или капитальный ремонт.

По вопросам диагностики причин неисправностей робота Тойота обращайтесь к нам в нашу мастерскую АКПП-М по адресам в Москве.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector