Ремонт приборных панелей ауди

Audi A4 1.8т › Бортжурнал › Ремонт приборной панели, замена центрального дисплея.

Хочу показать, как легко можно заменить дисплей в приборной панели А4б5 А6С5. Они давно не дефицит и стоят дешевле 500 рублей. Для этого нужен всего лишь не большой навык пайки и все 🙂 На худой конец всегда можно найти знакомого радиолюбителя или отнести разобранную плату в ближайший сервис по ремонту сотовых и ткнуть пальцем, что припаять нужно 🙂
Для начала идем к братьям китайцам и заказываем дисплей.

Через пару недель получаем его.

В этот раз попались мне в работу, с разницей в пару дней, две приборки, одна с бракованным китайским дисплеем, там, где широкая полоса вертикальная и одна со стандартным заводским, с выпадающими строчками. На их примере я и буду показывать замену дисплея. А так же покажу, к чему приводит неправильный демонтаж родного дисплея.

Теперь приступим непосредственно к самой замене. Ну как снять приборку с машины я описывать не буду, там всего два винтика 🙂 По сему кладем приборку на «операционный стол» и разбираем ее. Разбираем аккуратно и не торопясь, особенно если у вас опыта нет.
1. Откручиваем сзади приборки два винта.
2. Разъединяем защелки по бокам.
3. Поддеваем крупные защелки по кругу корпуса.
4. Снимаем переднюю панель со стеклом.

Далее снимаем все стрелки и сами шкалы приборов. Снимаем тем, что есть под рукой. Стрелки просто в верх стягиваются, не поцарапайте шкалы. Если опыта нет, то что-нибудь подложите на них. Если отвалятся черные колпачки то не страшно. Они потом легко обратно защелкнутся при сборке. Шкалы приборов тоже снять легко, мелкие в низ стягиваются. Большие поворачиваются на определенный угол, что бы совпали пазы, и снимаются, угол поворота на фото видно.

Ну вот, шкалы сняли, осталось совсем немного, надо снять белый рассекатель ламп (диодов) или как он там по науке называется. Он держится на защелках и составляет одно целое с обрамлением маленьких дисплеев. «Мудрые» люди советуют эти дисплеи разобрать, что б снять всю эту конструкцию, но сие в корне не правильно ибо мелкие дисплеи не любят сборки-разборки, там усыхают токопроводящие резинки, один бог знает в каком у вас они состоянии и не будут ли они отходить в дальнейшем. По сему просто перекусываем тонкие перемычки на обрамление дисплейчиков. На фото видно. И спокойно отсоединяем рассекатель от платы. Он держится на пяти защелках. Поддеваете их по очереди отверткой и рассекатель почти снят, он держится только на штыре регулировки яркости подсветки.

Для того, что б снять его окончательно надо отщелкнуть от платы заднюю часть корпуса приборки. За плату она цепляется всего лишь двумя защелками. Я их стрелочками показал. Далее сжать лапки регулятора подсветки и вытолкнуть его. Все, белый рассекатель снят. Так же надо отогнуть четыре лапки крепления обрамления центрального дисплея.

Снимаем обрамление дисплея. Смотрим как запаян китайский дисплей. Запаян в принципе хорошо, только одна дорожка повреждена и нарощена (закралось подозрение что криво сняли родной). Приступаем к выпайке старого дисплея, выпаиваются они на горячую, причем греем паяльником а не феном! Да да, только паяльником, температура 380 жало широкое. Отгибаем шлейф мажем флюсом и начиная греть с одной стороны и не торопясь ведя по шлейфу паяльником поднимаем с платы шлейф. Все очень просто. К стати VDO платы очень хорошего качества и дорожки от перегрева не отваливаются, ну от разумного конечно перегрева 🙂 На фото все это видно.

Ну вот, дисплеи отпаяны, контактные площадки промыты. Видите на левой фото контактные площадки местами порваны, а одна вообще оторвана? На ней стоял китайский бракованный дисплей. Знаете почему? Да потому что какой то «мастер» наверное насмотрелся ютуба где изредка какие то ламеры рекомендуют старый дисплей отрывать на холодную! Вот результат, могло бы быть и хуже. Справа снят старый дисплей стандартным горячем методом с помощью паяльника. Видите разницу? Еще раз подчеркну, фен не нужен, только паяльник.
Теперь берем новый дисплей, мажем флюсом и одним неторопливым движением залуживаем контакты, так же с другой стороны поступаем. Ну вот, новый шлейф готов к пайке на плату.

Теперь приступим к пайке новых экранов. Покажу свой маленький секрет который облегчает процесс. Берете кусок тонкого двухстороннего скотча, ну того который для наклейки стекол в телефонах используется. Клеите на шлейф со стороны платы. Далее перед пайкой приклеиваете шлейфик и позиционируете его, точно позиционируете. Мажете флюсом и одним не торопливым движением паяльника припаиваете шлейф. Видите как все просто? Раз два три четыре и шлейф впаян 🙂

Теперь можно включить приборку и проверить пайку и сам дисплей, вдруг брак.
Все ОК 🙂

Теперь снимаем защитную пленку, одеваем обрамление и загибаем лапки крепления обрамления. И опять включаем для проверки.

В процессе пайки использую флюс ЛТИ-120. который не требует смывания и стандартный припой ПОС 61, ни какой экзотики.

Все манипуляции провожу при температуре 380 гр. Эта оптимальная температура для данной операции на плате VDO.

Теперь начинаем собирать в обратном порядке, одеваем стрелки, сильно не парьтесь, все равно правильно не поставите. Надо будет калибровать. Для калибровки подключаем приборку на столе к компу с Вагкомом или «Васей». Можно конечно эту операцию и на машине произвести но сее очень не удобно, проще на столе.
Сейчас опишу подключение, оно очень простое. Даю нумерацию контактов для А4Б5 2000г рест. Если у вас другая приборка то посмотрите свою распиновку контактов.

Плюс 12 вольт подключаем к контактам синего разъема — №1(Клемма 15), №23(Клемма 30), №30(S-контакт)

Минус (земля) подключаем к контактам синего разъема — №7(Клемма 31), 9(Клемма 31), 24(Клемма 31)

Диагностику подключаем в зеленый разъем контакт № 28(К-линия)

Запитываем от любого блока питания на 12 вольт, токов нет больших по сему 2-3 ампера за глаза.
KL диагностический адаптер имеет контакты, +12, -12, К-линия, и земля(не у всех). Подключается просто – 12 вольт на 12 вольт, если есть земля то на минус ее, К-линию на контакт №28 зеленого разъема.

Подключать можно с помощью накидных пинов от каких либо разъемчиков, или, если вы время от времени этим занимаетесь, с помощью родных разъемов, благо ими можно на разборке нахаляву разжиться 🙂 У меня через разъемчики.

Подключаем приборку, включаем комп. Запускаем Вагком. Выбираем «Панель приборов», «Тест исполнителей», «Старт», «Аналоговые указатели». Стрелки должны зделать полный ход и занять следующие позиции – Все мелкие указатели строго вертикально, Тахометр 3000, Спидометр 100 км.ч.
К стати, щелкая дальше можно проверить все лампочки информационные и пищалку.

Читать еще: Ваз 2112 замена помпы

Ремонт приборной панели.

О машине: Audi TT (8N) Coupe 2000 года tdw

Вариант 1. Не работает один из указателей: температура или уровень топлива. В данном случае правильнее начать поиск неисправности с диагностики датчиков. Пример проверка датчика температуры.

Вариант 2. Не работают оба датчика температура и уровень. Совсем не работают или работают, но смещены показания на шкале. Проверяем моторчики стрелок через Vag Com.

Заходим в раздел 17 (приборка) и внизу есть кнопка тест. Если при тесте Vag-com’а стрелка на панели не посередине, то виноват моторчик.

Они выходят из строя из-за того, что крепление оси и магнита внутри моторчика разбалтывается, и ось со стрелкой начинает прокручиваться относительно магнита, которым, в свою очередь, управляет магнитное поле обмотки. Соответственно, при выключении зажигания контроллер уводит стрелки ниже нуля и они упираются в ограничитель, а магнит продолжает свое движение до какого-то положения. Таким образом, после включения зажигания получаем смещенную стрелку.

Вариант 3. Замена чипа приборной панели.

Симптомы:

1. Неправильные показания уровня топлива и температуры (при условии, что датчики исправны, моторчики проверены) .

2. Периодически не работают стрелки тахометра или спидометра.

3. В холодную погоду мигает подсветка приборки и кнопок, которые подсвечивает приборка. К тому же, все это может сопровождаться сбросом километража «дневного пробега» и часов. Со временем температурный порог повышается и даже в теплую погоду будут проблемы. Далее – смерть.

4. Необоснованная индикация некоторых предупреждающих сигналов на приборке.

Из всего вышесказанного у меня правильно показывала лишь температура.

Проблема:

Эта проблема не только ТТ и даже не Audi. Многие европейские авто оснащены приборными панелями фирмы «Magneti Marelli», которая, как не трудно догадаться, и облажалась в те времена (г.в. примерно 1998 — 2003). Точнее, не только она, но еще и Motorola (ее отделение по электронным компонента — Freescale), чей микроконтроллер был использован в приборках того времени выпуска. Конкретно, MC68HC908AZ60 (см.фото ниже) , который и начинает глючить через некоторое время. На фото – это тот чип, который поменьше. Большой чип – отвечает за вывод информации на бортовой компьютер, а также хранит коды ключей иммобилайзера и километраж абсолютного пробега авто (именно его ковыряют те, кто сматывает одометры), но разговор сейчас не о нем.

Документация на него здесь.

Motorola долгое время дорабатывала этот контроллер, выпуская новые версии, и в конце концов, решила полностью его переделать, выпустив версию с буквой А — MC68HC908AZ60A, который и начали устанавливать в приборки примерно с 2003 года. С ними проблем поменьше. Но он несовместим со старым контроллером. Подходит только на приборки от 2003 года и выше.

Решение:

Здесь все просто. Чтобы решить эту проблему необходимо заменить этот контроллер на новый и перепрошить (запрограммировать) его программой, скачанной со старого контроллера. Перепрошивать старый (как делают некоторые недоделанные «кулибины») нет смысла, так как даже если и заработает, то совсем не надолго. Но, а если же контроллер умрет совсем, то появится еще одна проблема – где взять прошивку (программу) на новый контроллер. Т.к. приборки даже на ТТ могут иметь разные версии прошивок и естественно не совместимы друг с другом. Придется искать именно эту версию, которая прошита у вас. Номер версии написан на бумажке, которая наклеена на контроллер (на фото выше эта наклейка уже удалена). У меня номер версии — V7.9.2. Номер приборки — 8N1920880K.

Необходимое оборудование и ПО:

Для выполнения вышеописанной процедуры нам кое-что понадобится. Обо всем по порядку:

1. Паяльная станция (практически любая). У меня станция XY-136ESD (см.фото). Хотя можно обойтись паяльником с тонким жалом.

2. Паяльный фен с горячим воздухом. Он нужен лишь для того, чтобы выпаять контроллер, т.к. отпаять 64-ногий чип паяльником, практически невозможно. Поскольку у меня такого девайса не было, то я купил китайскую модель за 1100 руб. – Lukey 850 (см.фото). Это аналог приборов Quick 850, только работает шумнее. Ну и, наверное, менее надежен.

3. Ну всякие олова, паяльные флюсы (вместо канифоли), кусачки и пинцет.

4. Блок питания постоянного напряжения на 9-10 вольт.

5. Программатор. Хотя, это громко сказано, но тем не менее. Поскольку я не собираюсь (по крайней мере, пока …) заниматься ремонтом авто-электроники, то и покупать программатор за 400-500 уев не собираюсь. Поэтому, «выкурив» почти 500 страниц документации по этому контроллеру, набросал схему простого программатора себестоимостью рублей 300 (см.фото).

Немного остановлюсь на этой схеме:

Разъем XP1 подключается к блоку питания (8,5-10 вольт)

Разъем XP2 подключается к COM-порту компьютера через стандартный COM-кабель

Разъемы XP3-XP4 подключаются к ножкам контроллера. Паять провода к ножкам сложно, поэтому можно купить на радиорынке макетную плату для этого с шагом ножек 0.8 мм (см.фото). Стоит она рублей 50.

Сам программатор я собрал на макетной плате. В результате чего появилось вот такое извращение (см.фото). Если собрать схему без ошибок, то все заработает сразу.

6.Сам контроллер. Позиции для заказа: MC68HC908AZ60CFU, MC68HC908AZ60VFU (если у вас маркировка MC68HC908AZ60) и MC68HC908AZ60ACFU, MC68HC908AZ60AVFU (если у вас с буквой A — MC68HC908AZ60A).

7.Программа программатора под Windows. Я пользовался программатором фирмы pemicro.com. Его можно скачать здесь, для бесплатной загрузки зарегистрируйтесь. Называется ICS08ASAZ v. 1.16. Вообще эта фирма производит не только программы, но и устройства программирования этих контроллеров, но они стоят денег.

Ремонт:

Этак, самое интересное – взлетаем .

1. Снимаем приборку. Разбираем ее.

2. Находим нужный нам контроллер и снимаем с него наклейку с версией, предварительно переписав, все, что на ней написано.

3. Предварительно вооружившись тонким пинцетом, «заводим» фен с горячим воздухом. Температуру установить порядка 400 градусов, а напор воздуха на минимум, т.к. рядом с чипом полно мелких деталей, и если их сдует, то тогда будут большие проблемы. Начинаем феном по кругу (квадрату) греть ножки чипа и одновременно с этим легонько поддеваем его пинцетом. Как только олово расплавится, аккуратно пинцетом снимаем его с платы. Еще раз повторю – не сдуйте феном рядом стоящие элементы.

4. Теперь необходимо вычитать программу из выпаянного чипа. Припаиваем его к программатору. И запускаем софт «PROG08SZ — Flash Programmer» (питание на программатор НЕ подаем). Появится окно аналогичное рисунку.

В поле «Target Hardware Type» выбираем Class 4 ….

В поле «Serial Port» выбираем тот порт, к которому подключен программатор

Читать еще: Форд фокус 2 замена прокладки клапанной крышки

В поле «Baud» (скорость обмена порта) выбираем 8861 (хотя в документации написано, что скорость должна быть 9600, но старый контроллер запустился именно на 8861, а вот новый на 9600)

Далее немного интереснее. Поскольку любой производитель не захочет, чтобы в его программах ковырялись все, кому не попадя, то, естественно, он защищает свой код паролем. Без этого пароля считать программу из чипа невозможно. Но к счастью, пароли этой фирмы не отличаются многообразием, и большую часть их можно найти в инете. Для моего чипа подошел пароль «F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA». Кстати, это один из самых распространенных паролей и в процентов 90 случаев он подойдет к приборке от любой ТТшки. В общем, его мы и вводим в поле «Target MCU Security bytes» (в поле «User»).

Теперь все готово к запуску.

Нажимаем кнопку «Contact target with these setting …». Появится вот такое окно.

По сути, это указание, что надо сделать. А именно, включить пинание программатора и нажать ОК.

Но здесь есть один нюанс. Поскольку в контроллере находится реальная программа, то после включения она начнет работать, и он не сможет перейти в режим «Monitor» (так называется режим чтения/записи flash-памяти контроллера). Поэтому, до включения питания необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset» (НЕ на системном блоке компьютера, а на программаторе). Затем включаем питание, через секунду или более отпускаем кнопку Reset и после этого сразу же жмем «ОК» в программе. Если коннект с контроллером успешно состоялся, то должны увидеть, что-то типа такого окна (см. сдед. рис).

Обратите внимание на строчку «Trying Security $F9F1… Success». Это значит введенный нами пароль подошел. Если такое окно не появилось, то нужно попробовать еще раз проделать предыдущие действия: выключить питание, нажать кнопку «Contact target with these setting …» , нажать Reset, включить питание и сразу нажать «ОК».

Далее указываем файл с каким процессором работаем (см.рис. выше) и нажимаем «Открыть».

После загрузки этого файла появится окно, аналогичное рисунку ниже. В меню «Upload» выбираем «Upload Module» и начнется чтение программы из вашего контроллера. Эта процедура медленная и может занять минут 10. Я делал несколько таких аплодов, чтобы сравнить их и удостовериться, что они все одинаковые (все-таки контроллер помирает и может выдавать каждый раз разный дамп).

5. Запись скачанной программы в новый контроллер. Для этого отпаиваем старый, припаиваем новый (в программаторе). И проделываем аналогичные действия, что и в п.4, с той лишь разницей, что в место команды «Upload» выбираем команду «Program module». И ждем завершения процедуры программирования.

6. Если все прошло гут, перепаиваем новый контроллер на приборную панель.

Итог:

В общем, до установки в машину, я подключил приборку на столе, чтобы убедиться, что хоть что-то работает. Визуально прошел тест, стрелка встала на ноль. Больше на столе ничего не удалось проверить. По поводу стрелок еще хочу сказать одну вещь. Иногда неверные показания – это результат неисправности самой стрелки (моторчика или как там его …). В таком случае поможет только замена этого моторчика на исправный.

Поставил на машину. Завел. Все работает правильно. На следующий день с утра в мороз включаю зажигание и наслаждаюсь отсутствием мерцания подсветки, обнуления часов и прочей гадости.

Как говорится – полет нормальный.

Статья взята с TT клуба, автор borman.