Ремонт двигателя ауди 80

Ремонт двигателя Ауди 80 своими руками | Блог Автотехцентр Столица

Автомобили Audi отличаются высоким качеством, надежностью и ходимостью. Однако со временем машины и этой марки нуждаются в ремонте, причем не только кузовном, но и агрегатном. Только если у современных моделей двигатели практически не поддаются ремонту, их в случае каких-либо серьезных поломок проще просто поменять, то силовые установки Ауди 80, независимо от модификации, ремонтируются довольно просто. А при наличии нужного инструмента и автослесарских навыков отремонтировать двигатель можно и самостоятельно.

Как сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками? Инструкция к применению

Автомобиль Ауди 80 выпускался с 1972 по 1996 год и всегда пользовался популярностью среди автолюбителей. И сегодня среди них найдется множество почитателей этой модели, стремящихся поддерживать в надлежащем виде «рабочую лошадку». Наиболее часто встречающейся проблемой двигателя-«милионника» является естественный износ поршневой группы. Это проявляется чрезвычайной потребностью к топливу и маслу и потерей мощностных характеристик. Чтобы отремонтировать двигатель с данной проблемой потребуется:

• набор ключей и головок, точные измерительные инструменты, специальный съемник для рассухаривания клапанов;

Внимание! Набор инструментов может быть стандартным, но съемник, который обычно используется для ряда моделей Вазов и Лад, не подойдет, так как после него остаются неприятные вмятины. А если выбора нет, то для такого съемника необходимо придумать хитрое приспособление, которое поможет избежать такой вероятности. Какое именно приспособление потребуется, это вы сами поймете по мере разбора двигателя.

• поставить авто на яму и приготовить место под установку силового агрегата и его узлов;
• снимите двигатель и поставьте на подготовленное место;
• освободите картер от масла, снимите головку блока цилиндров, отсоедините поддон и масляный насос;
• теперь необходимо мотор провернуть таким образом, чтобы сместить шейку шатуна первого цилиндра в «мертвую точку», то есть в крайнее нижнее положение;
• далее при помощи перфоратора отмечаем местонахождение шатуна и его крышки относительно поршневого цилиндра, после чего у вас появилась возможность открутить гайки и снять нижнюю крышку шатунного подшипника;
• через верх цилиндра вытолкните поршень с шатуном и пометьте крышку его подшипника, чтобы в дальнейшем не перепутать с другими аналогичными деталями;

Внимание! Выталкивать шатун и поршень удобнее всего рукояткой молотка или другим деревянным стержнем подходящего размера.

• снимите остальные шатуны с поршнями аналогичным образом, каждый раз отмечая ориентацию шатунов по отношению к передней стороне двигателя;
• для снятия шатунов необходимо снять стопорные кольца в отверстиях поршневых пальцев и вытолкнуть их.

Совет. Если вы не собираетесь менять пальцы, то выталкивать их полностью не рекомендуется. Кстати, для облегчения процесса можно нагреть поршень в горячей воде.

• далее, освободите каждый поршень от колец, не забывая при этом правильно их ориентировать по местоположению и отмечая, какое кольцо на поршне является верхним;
• снятые кольца их канавки на поршнях очистите от нагара, это можно сделать при помощи кусков старых колец. Если они находятся в сносном состоянии, без явных дефектов и повреждений при помощи точных инструментов измерьте степень износа поршневой группы, как указано руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля;

_Внимание! Степень износа не должная превышать 4 мм. Если износ больше, то обойтись заменой поршневых колец не удастся, необходимо растачивать цилиндры и устанавливать новую поршневую группу. Даже если в расточке нуждается только один поршень, растачивать придется все и менять придется все поршни.___

Для сборки вам потребуется провести операцию нагревания в горячей воде с каждым поршнем, чтобы вставить обратно шатун и затолкнуть палец. Не забывайте о метках: выступы на шатунах и метки на головках поршней должны быть обращены в одну сторону, только потом можно установить стопорные кольца!

Затем устанавливаем старые, если они в нормальном состоянии или новые кольца, новые кольца устанавливаются на новые поршни (не стоит использовать на них старые детали). Если при сборке вы засомневались в благонадежности шатунных вкладышей, замените их на новые. Собирая поршневую группу, старую или новую, не забывайте обильно их смазывать, так вы облегчите себе задачу установки поршней с шатунами обратно в головку цилиндров и убережете детали от износа при первом запуске двигателя после ремонта.

Обратная сборка головки цилиндра также начинается с первого поршня, также проворачиваете двигатель таким образом, чтобы его шейка находилась в самом нижнем положении. Обильно смазываем канал цилиндра и вставляем первую поршневую группу (поршень и шатун в сборе) стрелкой к передней части силового агрегата. Обильно смазываем вкладыш подшипника и закрываем крышкой. Смазываем контактные поверхности и закручиваем гайки. Проверяем еще раз правильность ориентации крышки, проворачиваем коленвал, проверяя, есть ли свободное вращение. Данную процедуру повторяем с каждым установленной поршневой группой, затем устанавливаем насос, поддон и головку блока на место.

Как видите, при знание некоторых нюансов, наличии навыков и инструментов сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками вполне реально. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, специалисты Автомобильно-технического центра «Столица» помогут вам в решении любых проблем с вашим любимым автомобилем.

Двигатели Ауди 80

2.0 Двигатели
Двигатели Автомобиль Audi 80 приводят в движение двигатели различных конструкций и количества цилиндров. Палитра простирается от 4- до 6-цилиндровых моторов. Еще больше количество впрысковых систем. К описанным в этом руководстве бензиновым двигателям следует добавить еще два принципиально разл.

2.1 Основные элементы
Основные элементы Кто интересуется работой двигателя, ниже найдет краткое описание важнейших частей, прежде чем мы перейдем к ремонтным работам и техобслуживанию. Поршни, шатуны и цилиндры В верхней трети каждого поршня в соответствующих канавках упруго вставлены три поршневых кольца. Они, амор.

2.2 Система смазки
Система смазки В двигателе необходимо смазывать целый ряд подшипников и пар трения. Моторное масло необходимо перекачать туда под давлением – это обязанность масляного насоса. Он отсасывает масло из масляного поддона посредством впускной трубки и выдавливает его в масляный фильтр главной маслян.

2.3 Вентиляция картера
Вентиляция картера Даже исправный двигатель выбрасывает через поршневые кольца в картер 50–70 л отработавших газов в минуту. Это давление должно уходить из картера двигателя, для того чтобы не перегружать уплотнительные прокладки. Это происходит посредством вентиляции картера. Ядовитые газы из.

2.4 Визуальная проверка двигателя
Визуальная проверка двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Осмотрите двигатель сверху и снизу. Слабо испачканные маслом места – это не повод для беспокойства, все двигатели «выпотевают» время от времени небольшое количество смазочного средства. Однако вы должны выяснить причину возникнове.

2.5 Обкатка нового двигателя
Обкатка нового двигателя В течение первой тысячи километров трущиеся части двигателя (поршни и цилиндры; подшипники скольжения и валы) должны иметь возможность приработаться. Необходимо, чтобы это происходило при низкой нагрузке и низкой частоте вращения. От этого зависят последующая мощность д.

2.6 Срок службы двигателя
Срок службы двигателя Всеми двигателями Audi без проблем преодолевается пробег в 100 000 км. Однако, удастся ли вам выжать из мотора вдвое больше от этого пробега, самым решительным образом зависит от манеры вождения и ухода. Например, решающее значение имеет температура моторного масла.

2.7 Номинальная и максимальная частота вращения
Номинальная и максимальная частота вращения Двигатель внутреннего сгорания достигает максимальной мощности при определенной частоте вращения – так называемой номинальной частоте вращения. Набор большего числа оборотов не дает выигрыша по мощности. Он может сослужить хорошую службу разве что для.

2.8 Ограничение частоты вращения
Ограничение частоты вращения Абсолютная граница частоты вращения находится примерно на уровне 6700 об/мин. Самое позднее после этого числа оборотов пружины клапанов начинают колебаться так сильно, что уже не обеспечивают безупречное открытие и закрытие клапанов. Пружины клапанов могут оторватьс.

2.9 Измерение давления сжатия
Измерение давления сжатия Измерение давления сжатия. Показанный здесь прибор для измерения давления сжатия (компрессометр) с измерительной карточкой является инструментом для мастерской. Для домашнего применения подойдут более простые контрольные приборы с указателем, кроме того, они ниже в.

2.10 Перечень неисправностей
Перечень неисправностей Слишком низкое давление сжатия Равномерно низкое давление сжатия не обязательно является тревожным признаком; причиной могут быть и измерительные допуски различных контрольных приборов. Однако стоит задуматься, если между отдельными показателями цилиндров замерены разнос.

2.11 Проворачивание двигателя
Проворачивание двигателя Для проворачивания коленчатого вала 4-цилиндрового двигателя вручную необходимо поставить ключ 22 мм на гайку шкива генератора. Если ремень проскальзывает, необходимо нажать на него. Гайки крышки головки блока цилиндров 5-цилиндрового двигателя должны быть з.

2.12 Гидравлические толкатели
Гидравлические толкатели Для проверки гидравлических толкателей нужно нажать пластмассовым или деревянным клином (1) на разгруженные гидравлические толкатели (2). Металлические инструменты, которыми можно легко поцарапать поверхность гидравлического толкателя, применять нельзя. Для чего .

2.13 Работы над зубчатым ремнем ГРМ
Работы над зубчатым ремнем ГРМ На 4-цилиндровом двигателе кожух зубчатого ремня снимается после ослабления обеих крепежных скоб. Снятие защитного кожуха зубчатого ремня ГРМ 5-цилиндрового двигателя после ослабления обоих крепежных скоб (стрелки). В 6-цилиндровом двигателе за.

2.14 Перечень неисправностей
Перечень неисправностей Прокладка головки блока цилиндров Признаки неисправности Причина/особенности А Уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается Охлаждающая жидкость в очень небольших количествах попадает в камеры сгорания. Это может тянуться длительное время без появления .

2.15 Снятие и установка головки блока цилиндров
Снятие и установка головки блока цилиндров Болты головки блока цилиндров должны быть затянуты в указанной цифрами последовательности. Изображены (слева направо) 4-, 5-, и 6-цилиндровый двигатели. Стрелки указывают направление движения. Для выполнения этой работы обязательно необходим ди.

2.16 Снятие и установка двигателя
Снятие и установка двигателя Описание снятия двигателя для всех типов двигателей вышло бы далеко за рамки этого руководства. Здесь приведены только некоторые существенные пункты, касающиеся этой темы. Двигатель вынимается вверх без коробки передач. Для этого вам потребуется полиспаст (та.

Необычный случай ремонта двигателя AUDI 80.

На этот раз у нас оказался автомобиль AUDI-80 1990 г. выпуска (еще в кузове В-3) синего цвета. Надо отметить, что этот цвет вообще подходит не только автомобилям концерна «VW-Audi», но и любому легковому автомобилю, делая его как будто солиднее. Недаром оттенок носит название «дипломат».
Так вот. Владелец жаловался на крупную утечку моторного масла. Действительно, открыв капот, его слова были оценены по достоинству: практически все левое подкапотное пространство было обильно «смазано» полусинтетикой. Да и сам мотор не страдал от ее недостатка. Хозяин рассказал, что до последнего времени все было нормально (с маслом т.е.), как вдруг в пути при резком разгоне начала моргать лампочка аварийного давления масла. Проверил уровень — мало! Долил… Через день та же история… Почему — то грешил на потекший задний сальник коленчатого вала, и вообще на неравномерную работу двигателя на всех режимах, особенно на холостом ходу. Надо отметить, что под капотом находился далеко не самый распространенный двигатель модели РР (4-х цилиндровый, 8-ми клапанный, раб. объемом 1,6 литра) с умопомрачительным карбюратором PIERBURG-2EE (лямбда-зонд, автоматическая регулировка ХХ., и т.д.) да еще с нахлобученным сверху смесителем от голландской газовой установки, тоже присутствовавшей в автомобиле. Заводим, слушаем и смотрим. Да, действительно. Мотор дергается как руки у пораженного болезнью Паркинсона. Переключаем на газ — обороты немного падают. Дерганье уменьшается, но ненамного. Из выхлопной трубы частые «кашляния» — признак либо сильно переобедненной смеси, либо нарушения процесса сгорания в цилиндрах в результате падения компрессии.
Кстати, недели три назад с такой неполадкой (правда, еще не столь яркой) этот автомобиль к нам уже приезжал. Владелец рассказал, что «поменял все». Были заменены свечи, высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок, но безрезультатно — неравномерная работа двигателя осталась. Измеряем компрессию: 11.5, 12.0, 7.5, 11.0. Применяем «дедовский» способ и вливаем небольшое количество масла в цилиндры (через шприц, около 1 см3). Еще раз измеряем компрессию — увеличение, в среднем на 0,5 атм. Говорим владельцу, что дефект в ГБЦ в районе седел клапанов, и если ремонтировать, то можно «до кучи» поменять и поршневые кольца, и вкладыши. Соглашается и уезжает…
На этот раз говорим, что необходима разборка двигателя для более точного определения неисправности. Снова соглашается…
Процесс разборки двигателя зауряден. Хочу отметить, что сначала сняли ГБЦ, а потом уже блок. Конечно, можно снимать двигатель в сборе.
Блок.
Износ поверхности цилиндра небольшой (кое-где даже видны следы хонинговки), хотя ступенька от верхнего компрессионного кольца всё-таки чувствуется. Износ юбки поршня в пределах разумного, а вот кольца «убиты», особенно маслосъемные. (Это для автомобиля, на одометре у которого к этому времени было уже 270 т. км пробега). Шатунные вкладыши кое-где протерты до подложки, но, тем не менее, при работе двигатель не издавал посторонних звуков. Да, будьте внимательны, шатунные вкладыши здесь тоньше обычных и имеют отверстие для смазки поршневого пальца через канал в шатуне! Коренные вкладыши в норме — их оставили на месте. Причиной обильной течи масла оказался негерметичный верхний датчик давления масла.
Итак, в блоке двигателя поменяли: поршневые кольца, шатунные вкладыши, передние и задние сальники коленчатого вала, сальник промежуточного вала, сальник распределительного вала, датчик давления масла. Плюс к этому заменили диск сцепления — старый протерся почти до клепок. Корзина оказалась непрослабленной — ее оставили на месте.
Головка блока цилиндров.
В глаза сразу бросился прогоревший выпускной клапан 3-го цилиндра. Вот куда делась компрессия! Также странным показался тот факт, что клапана «утоплены» в глубь головки, как будто седла клапанов «провалились» в воздушные каналы ГБЦ. Снимаем распред. вал, вытаскиваем компенсаторы, рассухариваем клапаны и смотрим… Фаски впускных клапанов шириной около 3 мм, выпускных около 4 мм — очень много! Направляющие втулки выпускных клапанов разбиты. (Радиальный люфт в районе тарелки клапана составляет около 2 мм!)
Теперь вопрос: почему прогорел клапан? Возможно, широкая фаска на выпускном клапане препятствовала процессу передачи тепла от клапана через его седло в тело ГБЦ. Плюс к этому работа на газе, чье октановое число больше 100, и скорость горения, по сравнению с бензином, намного ниже. Но с другой стороны, калорийность газа ниже, чем у бензина. Следовательно и температура в камере сгорания при работе на газе тоже будет ниже. Но, тем не менее, прогары клапанов на AUDI это редкость!
Тут снова задумались о странно «утопленных» клапанах. Ну, конечно же! Клапан «утоплен» в седло, следовательно он сжал плунжер гидрокомпенсатора до минимума и тот, в свою очередь, толкателем уперся в тыльную часть кулачка распределительного вала. Проверяем…
Засухариваем выпускной клапан, ставим «пустой» гидрокомпенсатор (о процессе «опустошения» гидрокомпенсатора читайте в конце статьи*), и сверху прикладываем распред. вал. Не тут-то было! Распред. вал не ложится на постель. Измеренный зазор между опорой распред. вала и ее постелью составляет 0.2 мм. Это значит, что на холодном двигателе клапан был «зажат» на 0.2 мм, а при прогретом моторе эта величина могла достичь 0.5 мм, т.е. клапан плотно не закрывался! Вот вам и причина его прогара. Об эффекте полностью «сдавленных» гидрокомпенсаторов говорит и тот факт, что они не «стучали» при работе двигателя, хотя в картере было чуть больше 1 литра моторного масла (?!), которое вытекло через негерметичный датчик давления масла.
Итак, перепрессовываем направляющие втулки выпускных клапанов и шарошками правим все седла. Очищяем клапаны от нагара и абразивной пастой притираем рабочие фаски. (Кстати, при покупке новых клапанов или подборе из б/у можно воспользоваться обычным магнитом. Впускные клапана всех легковых автомобилей «магнитятся». Выпускные клапаны изготавливаются из жаропрочной стали либо полностью, либо частично: шток клапана из «обычной» стали, а тарелка из «жаропрочной» с последующей их сваркой. Такие клапаны не «магнитятся», и не прогорают. Пользуясь этим простым способом, вы защитите себя от огромного количества подделок, заполонивших наши магазины). Устанавливаем маслосъемные колпачки и укороченные клапаны. (Рекомендую наждачной бумагой зернистостью Р1500-Р2000 прошлифовать шток клапана в том месте, где по его поверхности работаем кромка маслосъемного колпачка. При рассухаривании клапана его шток царапается сухариками, особенно при использовании трубки и ударного инструмента, например молотка). Забегая вперед скажу, что выпускные клапаны пришлось укорачивать практически на 1.5 мм, впускные — на 1 мм. Засухариваем клапаны. Готово! Далее следует окончательная проверка. Устанавливаем «пустой» компенсатор на клапан, укладываем распред. вал тыльной стороной кулачка на толкатель гидрокомпенсатора и щупом замеряем зазор между распред. валом и толкателем. Зазор должен быть не менее 0.5 мм! Так поступаем поочередно со всеми клапанами. После проверки можно устанавливать остальные «пустые» гидрокомпенсаторы, укладывать распред. вал и затягивать его крышками.
Дальнейший процесс сборки происходит в последовательности обратной его разборки.
После первого запуска двигателя через несколько минут остановите его и проверьте уровень масла — обычно требуется долить от 0.5 л до 1 л масла. Это важно, в первую очередь, для гидрокомпенсаторов, которые бывают чувствительны к уровню масла и при его падении могут «застучать». Также во время первого запуска «пустые» компенсаторы могут длительное время «стучать», вплоть до полного прогрева двигателя. Редко, но иногда приходиться ждать до 30-40 мин, пока стук не исчезнет. После того, как двигатель поработает 1-1.5 часа на различных режимах, следует заменить масленый фильтр другим.

Теперь о том, что было куплено и за сколько:
1. Клапан выпускной б/у 1шт. — 200 руб.
2. Маслосъемные колпачки (комплект) — 100 руб.
3. Прокладка ГБЦ — 550 руб.
4. Прокладка клапанной крышки — 350 руб.
5. Сальники колен. вала, распред. вала, промеж. вала (4 шт.) — 700 руб.
6. Свечи зажигания (комплект) — 200 руб.
7. Вкладыши шатунные (комплект) — 700 руб.
8. Диск сцепления Luk — 2000 руб.
9. Датчик давления масла — 100 руб.
10. Фильтр масляный 2 шт. — 200 руб.
11. Масло моторное полусинтетическое 5 литров — 900 руб.
12. Поршневые кольца (комплект) — 1200 руб.
13. Направляющие втулки клапанов 4 шт. — 200 руб.
Итого: 7400 руб.

Стоимость вышеперечисленных работ может колебаться от 9000 руб. до 12000 руб., в зависимости от «тяжести» случая. Конечно, производя ремонт самостоятельно можно сэкономить до 60 % затрат.

* Устройство гидрокомпенсатора и его работа.

На фото1 изображен внешний вид компенсатора и компенсатор в разрезе.

Фото1

Рис. 1

Основными деталями гидрокомпенсатора (рис. 1) являются: корпус, плунжерная пара, пружина плунжера и обратный клапан.
Корпусом может служить (в зависимости от конструкции привода клапанов) цилиндрический толкатель, коромысло или часть головки блока цилиндров.
Плунжерная пара состоит из:
1. Втулки, обеспечивающей движение плунжера в строго заданном направлении. Зазор между ними составляет 5-8 мкм для обеспечения герметичности.
2. Плунжера — стального цилиндра, в нижней части которого имеется отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. В некоторых конструкциях с одноплечим рычагом используется плунжер без внутренней полости, а верхняя часть его имеет вид сферической головки и служит опорой.
Пружина плунжера расположена между ним и втулкой (в полости под плунжером).
Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.
Работа гидрокомпенсатора.
Схема работы гидрокомпенсатора, корпусом которого является толкатель, представлен на рис. 2.

Кулачок распред. вала, повернутый к толкателю тыльной стороной, не передает на него усилие и плунжерная пружина выдвигает плунжер из втулки, выбирая зазор. В увеличившийся объем полости под плунжером через шариковый клапан поступает масло из системы смазки. После ее заполнения шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.
Поворачиваясь выпуклой стороной к толкателю, кулачок начинает перемещать его вниз. В этот момент гидрокомпенсатор передает усилие на клапан ГРМ как «жесткий» элемент, так как шариковый клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером практически не сжимается.
При перемещении толкателя и, соответственно, плунжерной пары вниз небольшая часть масла выдавливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно уменьшается и образуется зазор h между кулачком и толкателем. Утечки компенсируются дополнительной порцией масла из системы смазки двигателя.
Расширение деталей при нагреве приводит к изменению объема «пополняющей» порции масла и длины гидрокомпенсатора, т. е. он автоматически «выбирает» зазор как от теплового расширения, так и от износа деталей ГРМ.

Рассказ о том, как мы «опустошали» гидрокомпенсатор.

Берем гидрокомпенсатор в руку таким образом, чтобы маслоподводящее отверстие располагалось внизу. В другую руку берем шприц с иглой, заполненный воздухом. Вставляем иглу в маслоподводящее отверстие гидрокомпенсатора и давим на шприц. Из отверстия вытекает моторное масло. Таким образом надплунжерная область высвобождается от масла. Далее необходимо «сдавить» гидрокомпенсатор, т.е. удалить масло из подплунжерного пространства. Для этого зажимаем компенсатор в тиски маслоподводящим отверстием вниз, предварительно подложив под втулку плунжера головку на 11 мм из набора 3/8′ или 1/2′. Сжимаем тиски. Из отверстия вытекает масло, которое выдавливается тисками из подплунжерного пространства через шариковый клапан. Отпускаем тиски. Повторяем процедуру еще 2-3 раза до тез пор, пока не прекратиться вытекание масла через отверстие. После этого вытаскиваем компенсатор из тисков. Плунжер должен легко, без усилий перемещаться в корпусе гидрокомпенсатора при нажатии на него большим пальцем руки. Все, теперь гидрокомпенсатор «пустой».
Те же самые действия необходимо провести с остальными гидрокомпенсаторами.

Дополнение администратора: 8-клапанные моторы Опель (а может и 16-клапанные — сам не разбирал) оснащены гидрокомпенсаторами типа «г» (см. рис. 1). При сжатии такого гидрокомпенсатора достаточно просунуть проволоку или шило в верхнее отверстие и отжать шарик клапана вниз.

(В статье использован материал справочника «Полезные страницы», вып. 8, 2001г., издательство «За рулем»).

От администратора сайта: эта статья помещена на опелевский ресурс, т.к. большинство из Нас ездит на автомобилях на автомобилях с ДВС, а многие ДВС оснащены гидрокомпенсаторами, газобаллонным оборудованием. и вообще все люди братья :-)))).

назад на главную
назад на самостоятельный ремонт
назад на ремонт двигателей

Ремонт двигателя «Ауди 80»

В связи с большой популярностью данной модели, ремонт двигателя «Ауди 80» является достаточно востребованной услугой. Автомобили этой модели массово ввозились из Европы с середины 90-х годов. С тех пор эти шедевры немецкого автопрома отлично служат и до сих пор еще встречаются на улицах городов. Однако, время берет свое и эти авто неизбежно изнашиваются, как и их силовые агрегаты.

Рано или поздно любому владельцу потребуется провести капитальный ремонт двигателя «Ауди 80». И это не просто желательная мера, а настоящая необходимость. Конечно, можно приобрести контрактный ДВС и произвести замену, однако далеко не всегда это оправдано финансово. Ну и конечно, помимо капитального существует еще и текущий ремонт, ради которого уж точно не стоит заморачиваться с поиском, заказаом и доставкой дорогостоящего двигателя из-за границы.

Многообразие двигателей и особенности их ремонта

Данные авто оборудовались различными силовыми агрегатами, отличающимися, как объемом, так и типом топлива и системой впрыска:

Такие ДВС работали на бензине или дизеле, само собой, существуют и существенные различия в обслуживании таких двигателей. Однако ремонт двигателя «Ауди 80» (1.6, 1.8, 2.0, 2.3, «АБТ»), как правило, выполняется по общей рекомендации производителя. Разница заключается лишь в устройстве отдельных узлов и агрегатов, а также, в некоторых случаях, в компоновке двигателя.

• 
  Самые низкие цены в Москве на переборку двигателя
• 
  На выполненную работу предоставляются гарантии
• 
  К каждому клиенту индивидуальный подход
• 
  Диагностика на новом оборудовании
• 
  После ремонта, Вы получите видеоотчёт

Отдельно следует отметить ремонт двигателя «Ауди 80» на моделях «Б3» и «Б4». Если так можно выразиться, это совершенно разные поколения автомобилей. Разумеется, имеются существенные отличия в ремонте и обслуживании их силовых агрегатов. В более поздних версиях появляется уже и электронная начинка, что необходимо учитывать при диагностики и проведении ремонтных работ.

Однако, как показывает практика, основная сложность ремонта заключается в специфике старых немецких двигателей и высокой стоимости комплектующих. Конечно, сегодня рынок наводнен разнообразными заменителями, однако они не гарантируют надежность и долговечность ДВС,

ремонтируем двигателя как бензиновые так и дизельные!

ОСТАВЬТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН
и мы свяжемся с вами через 15 минут

Капитальный ремонт и как выбрать подходящий сервис

Найти мастерские, предлагающие капитальный ремонт двигателя «Audi 80» по низким ценам, достаточно сложно. Как правило, это гаражи, в которых проводятся ремонтные работы для всех марок и моделей авто. В них работают специалисты-универсалы, имеющие опыт обслуживания большинства популярных автомобилей. Отдать предпочтение такому сервису – правильный выбор.

А вот ремонт дизельных двигателей «Ауди 80» осуществляется далеко не везде. Связано это со спецификой и строением такого ДВС. Если сервис предлагает подобную услугу, с большой долей вероятности, ему можно доверять. Поскольку таких автомобилей немного и наверняка большинство из них обслуживаются в данной мастерской.

А вообще, основная хитрость при выборе сервиса – это личное общение с мастерами и изучение отзывов.