Лада приора ремонт двигателя

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Капитальный ремонт двигателя 21126 ДВС замена на безвтыковые поршни

Покупая этот автомобиль, сразу же знал, что в каком бы состоянии не был двигатель, я в любом случае переберу его, чтобы ездить спокойно и тихо, вот и настал тот час!)
Во время эксплуатации подъедала масло, а именно в районе 1 литра на 4-5т.км, плюсом стучали гидрики и поршни, работала как дизель. Взял больничный, съездил на рынок, купил комплект поршней, затем в магазин, закупил все запчасти, на заправку за бензином для отмывания, приехал домой и понеслась. скажу сразу, на всё про всё ушло 4 дня, делал под себя, не спеша.

Снял бошку, и сразу же полез давить пальцем на поршни, а они болтаются как сами знаете что в проруби.)) Вытащил блок, помыл и отвёз к токарю на расточку под первый ремонт 82.5. токарь измерил нутромером стенки цилиндра и сказал, что всё в норме, мог бы дальше ездить, и еще посоветовал купить другие поршня и без расточки вставить сюда же. и это при пробеге машины на одометре около 135 тысяч, а по факту хрен его знает сколько там на деле!)) В общем, не слушая советы токаря. сказал ему — точить! Пока блок был на расточке, я перебирал головку, сёдла оказались в хорошем состоянии, люфтов нету, закусывания ножек клапанов также не заметил, заменил маслосъёмные колпачки, оценил состояние клапанов.

На 2ух был дикий белый нагар, все разошлись во мнениях, то ли смесь была бедная, то ли охлаждающая жидкость летела в камеру сгорания. Как итог, оттёр с горем пополам тарелки клапанов и часть бошки, которая составляет потолок камеры сгорания, притёр заново вручную все клапана. Из комплекта новых гидрокомпенсаторов, которые я менял 3 месяца назад, 14 оказались мертвыми за эти 90 дней эксплуатации, за что спасибо отдельное изготовителю их. Поставил старые несломимые гидрики!)

Забрал блок с расточки, начал собирать. обламывается болт крепления крышки коленвала. твою дивизию думаю я. но обошлось малой кровью, остаток болта выкрутился)) Далее сломал маслосъёмное поршневое кольцо… эээээ… ну всё думаю, попадос. утром нашел комплект, купил, приехал, поставил. Затащили с горем пополам блок в кузов. Прикручиваю гбц. всё отлично, захожу в гараж — 10 шайб лежат скучают…)))) обратно выкручивать болты, один срывается, писец думаю… не, резьбу слизало, болт полностью вылез — в рубашке родился я)) Далее собрал всё удачно, запуск… через секунду погасла лампочка давления масла и мотор зашептал. Как же приятно слушать тихий (ну относительно тихий, для нашего российского производства точно тихий) шелест двигателя!))

В общем на запчасти ушло порядка 17 тысяч, с учётом что я не покупал гидрики, оставил старый комплект грм и помпы. И 1900 расточка блока.

Цена вопроса: 19 000 ₽ Пробег: 135 000 км

Лада Приора Седан 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2009

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2014

Лада Приора, 2013

Смотрите также

Комментарии 44

Поршневую ставили какую, чье производство? Название?

Привет, поршневую ставлю 126-ю 82,5 хочу собрать на приоровской прокладке гбц, клапана при обрыве ремня не загнёт?

Став поршневая выемками и став прокладки металопакет.все отлично будет

У меня прошла Приора 222000 , но вот 3 дня назад беда случилась на скорости 155,оборвало или поршневой палец, или поршень, голову снял, в 3 цилиндре голый шатун, поршень в хлам, да а дыра в блоке напротив 4 го

Такой вопрос
Машина приора,
Шатуны 124
После кап ремонта прошла 20 т
Дитонация началась после 6 т
Масло менял каждые 5 т
Масло Мобил 10 на 40
На 20 т
Ехал с загорода и давил прилично,
И в моменте пропала тяга, обороты начали падать, с заде дымовая завеса.
Температура была в норме.
Остановился, открыл капот с щупа выдавило масло, Машина троит, глохнет.
Доехал кое как до дома 40 к в час больше не разгорелась.
Дома выкрутил свечи.
Во 2 цилиндре свеча в метолической стружки.
В чем причина?
Сколько встанет ремонт.
Кстати это произошло после заправки через 30 км
После заправке появился звон после 4 т оборотов .
Может топливо не качественно?

Всем привет! Подскажите, хочу делать капиталку, 126 мотор. Какие поршни лучше выбрать с какой группой? Что Сто по поршневой группе вообще надо? Кто-то говорит про десяточные поршни, кто-то про приоровские FM. Если десяточные ставить, то и шатуны надо менять? Тоже не хочется переплачивать… На родные шатуны какие поршни поставить можно? Посоветуйте что-нибудь, уважаемые приороводы. Впервые столкнулся с такой проблемой просто, как кап.ремонт… Заранее спасибо.

Ставь блек эдишн

Если шатуны менять не хочешь то став 10 поршневая, я бы приоровские ставил бы уже СТК хуйма эксперт супер поршневая

Сейчас собираю мотор тоже на костромских поршнях на своей приоре.не помните сколько соток на тепловой зазор поршень цилиндр делали?

честно — не помню

а где же описание производителей у запчастей, что вы взяли？

Приветствую! Как обстоят дела с двигателем на данный момент. Блок снимал чтобы расточить? Тоже собираюсь капиталить

машину продал знакомому товарищу, он рвёт её в хвост и гриву. масло не ест, порщни не застучали. после капиталки машина больше 80к уже пробежала

Тоже застучали поршня на 120 тысячах, поменяли поршня, стук ушел, но пришел жор масла. Сейчас 160 тысяч и опять застучали-ств чтоли называются поршня… Долго думал, что ставить от 124 или опять рискнуть 126 воткнуть. Решил 124 поставить, т.к. мастер вроде как шаристый попался и говорит, что даже лучше пойдет, но есть хитрости) В общем поставили 124, пробили катализатор, перепрошился и вуаля))) Рвет сразу скажу лучше, чем на 126, по-моему разгон стал динамичнее и легче, жор масла ушел. Да и главное на долго. Так что если просто поставите, то будет немного хуже ехать, чем 126, но для кого как, кто-то даже не заметит. Пробиваете каталик и прошиваете и она едет лучше) и самое главное долго! Я удивляюсь нашим производителям, такое ощущение, что гаражные умельцы намного грамотнее, чем эти инженеры вазовские, которые делают моторы до 100 тыщ. Да едет бодро новая приора, но не долго!))))Благо запчасти и ремонт дешевый.

У меня кажется 124 поршня стоят, купил машину после капитального ремонта все заменено было шатуны поршня и т.д.вопрос вот в чем если 124 поршня бензин какой лить можно?АИ92

Везде аи 95. Хотя можно под 124 шпг прошить эбу, под езду на аи92.

выяснил что мне поставили, облегченные безвтыковые поршни с вытеснительной камерой сгорания

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Читать еще: Разболтовка дисков рено дастер

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.
<noscript><iframe loading="lazy" src="about:blank" data-rocket-lazyload="fitvidscompatible" data-lazy-src="https://www.youtube.com/embed/hvZePmMSBdA"></noscript>
После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
доворачиваем на 90 градусов
еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Читать еще: Форд транзит замена задних колодок

126 и 127 двигатель на Приору (16 клапанов): ресурс, признаки поломки

Мотор это основа любого автомобиля — без него нет движения и Драйва! Двигатель на Приору бывает 2 модификаций 21126 и 21127, второй по сути это модифицированный 126 мотор, который ставится на Лады Приоры с 2013г. после рестайлинга модели автомобиля Лада Приора.

126 двигатели (16 клапанов) — тяговиты после 1000 оборотов, и до 4000 — это максимум момента, после 4 тыс. идет затухание момента. 127 мотор, за счет распределительного впуска воздуха, хорошо тянет и снизу, затухая в моменте примерно так же, как и собрат. Если обкатка проходила должным образом, то ресурс двигателя — будет близок к 200 тыс.км. Капитальный ремонт двигателя автомобиля Приора, как и весь ряд автоваза, подвластен гаражу — ничего сверхестественного в нем нет. Цена на запчасти дороже десяточных, но дешевле иномарочных. Мощность двигателя в 98 и 106 л.с позволяет уверенно чувствовать себя в дороге — ну уж точно, не овощем. Главными 2 минусами мотора, считаю узел: помпа ролик, ремень грм. При выходе из строя одной из этих запчастей — гнет клапана. 2 минус — заглушки распредвалов: эти резинки когда рассыхаются, при низкой температуре, их выдавливает вместе с маслом. Если вовремя не увидеть этого — будет беда! То что стучат гидрокомпенсаторы на холодную считается нормой — на это можно закрыть глаза, вреда не будет.

На машины Лада Приора ставится в подавляющем большинстве случаев 16 клапанный двигатель (8 клапанный перешел «по наследству» от «десятки» и не был тепло воспринят автолюбителями из за своей вялости, но у него есть огромный плюс перед 16 кл мотором — на нем не гнет клапана).

Первый 16 клапанный мотор получил номер 126, второй – 127. Характеристики мотора Приоры №126 оказались настолько хороши и оптимальны, что автомобиль с этим двигателем продавался чаще всего. Ремонт двигателя Приоры с 16 клапанами проводится не так часто, но вот заглядывать в него придется, хотя бы раз в полгода – для того, чтобы своими глазами убедиться, что с ним все в порядке. Помимо этого нужно следить за ремнем ГРМ — проворонив этот узел, можно попасть на большие деньги. Читайте статью до конца, а мы расскажем про 2 эти агрегата.

Мотор 126 и 127: рабочий ресурс, отличия

Это моторы на Приоре обладали рабочим объемом 1,6 л (или 1596 см куб). Оптимальный для городских седанов, объем двигателя на Лада Приора дал хорошее сочетание «динамика-расход»: вместе с очень приличным разгоном расход топлива не превышает заоблачные числа. Оба мотора получили хорошие оценки, потому что машина в городе и на трассе вела себя отлично.

Фактически 126 двигатель Приора стал первым «шестнадцатиклапанником» для этой модели, а 127 – это доработанная версия, «разогнанная» конструкторами автоВАЗа. Помимо одного рабочего объема мотора они обладают другими идентичными характеристиками. Рядный тип расположения четырех цилиндров дает упрощенную конструкцию, доступную для ремонта собственными силами.

Система распределенного многоточечного впрыска участвует в создании хорошей, насыщенной топливо-воздушной смеси (обедненная смесь может привести к поломкам). Диаметр цилиндра – 82 мм, ход поршня составляет 75,6 мм, степень сжатия равна 11. «Движки» попали под стандарт Euro 4, питаются они бензином с октановым числом 95.

126 двигатель для Приоры получил следующие характеристики: 98 л.с. (72 Квт при 5600 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 сек (с МКПП), расход по городу 9,1 л — 100 км (МКПП), максимальный крутящий момент – 145 Нм.

127 мотор для Приоры был модернизирован до таких показателей: 106 л.с. (78 Квт при 5800 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 секунд (с МКПП), расход по городу 8,9 л на 100 км (с МКПП), максимальный крутящий момент – 148 Нм.

Разница может показаться не такой заметной, но это очень маленький, но сильный шаг в проектировании со стороны автоВАЗа (на этом закончилось изменение шестнадцатиклапанных«движков» с объемом 1,6 л). Для машины класса Лада Приора мощность двигателя была достаточной.

В том же блоке необходимо сказать про рабочую температуру. Абсолютно нормальной, рабочей температурой считается диапазон от 90 до 95 градусов по Цельсию. Дальше, когда автомобиль толкается в пробке, греется на солнце, или по иной причине, но все еще может работать – от 97 до 110 градусов. Мотор«тупит» местами, сильно изнашивается, но доехать до места назначения все-таки можно. Температура ниже 90 градусов – это прямой знак, указывающий на то, что машина еще не прогрелась, и лучше подождать на месте, пока стрелка не укажет на заветную отметку 80-90.

Эксплуатация автомобиля при температуре выше 110 градусов опасна тем, что ресурс работы мотора заметно снижается – горячие детали проходят очень сильный износ, преодолевая силу трения.

Вообще ресурс двигателя Лада Приора при нормальном стиле езды и бережном отношении составляет 200 000 км – после этой отметки наступает время, когда «движку» требуется капитальный ремонт. Про ремень ГРМ в рекомендательном характере автоВАЗ упомянул отдельно, сказав, что его нужно проверять каждые 100 000 км (многие автолюбители говорят о цифре 50 000 км).

Во всех двигателях Лада есть проблема, и она связана с клапанами, о чем и пойдет речь дальше.

Гнет ли клапана

Когда на Приоре срывает ремень ГРМ, клапана погнет. Именно поэтому выше было сказано о том, как часто нужно проверять его на наличие повреждений. Любая трещина или надрыв может стать началом очень веселого приключения: когда ремень сорвет, машина не поедет своим ходом и ее придется вызволять с места поломки.

Сколько стоит двигатель 126 и 127

Двигатель 126 имеет каталожный номер 21126100026030, продается по цене около 107 000 рублей, 127-ой, соответственно, имеет каталожный номер 21127100026030, его цена – чуть выше на 3-5 тысяч рублей. Цена вторичного рынка, будет значительно ниже (вплоть до 20-25 тысяч рублей), но экономия не окупится – б/у «движок» может прослужить не больше 1000 км, это – настоящая лотерея.

Как узнать какой мотор стоит на Приоре

Узнать это можно по табличке на левом стакане стойки, там на краю написан номер мотора. По нему можно понять 8-ми клаппанный агрегат, или 16. Так же узнать модификацию 21126 или 21127.

Признаки необходимости ремонта ДВС

Причины, по которым работа мотора, нарушаются, выстраиваются в небольшой список, начиная с отказа запускаться и заканчивая плавающими оборотами на холостом ходу (на 127 «движке» эту проблему убрали). Не все поломки заканчиваются капиталкой – когда-то достаточно долить масла, когда-то – подправить настройки ЭБУ.

Снижение компрессии

Снижение компрессии в цилиндрах ниже отметки в 16 атмосфер – плохой знак. Такая высокая граница соответствует степени сжатия – 11.

Если компрессия снижается (или наоборот увеличивается), то «движок» придется перебирать.

Стуки в двигателе

Стуки в двигателе могут доноситься с нескольких точек. Это могут быть гидрокомпрессоры, ролики ремня ГРМ или пальцы. А еще причиной стука может быть низкий уровень масла. Ответ на вопрос даст тщательный детальный осмотр всех деталей агрегата и проверка уровня масла.

Сизый дым с выхлопной трубы

Сизый дым, который идет из выхлопной трубы, появляется, если в камеру сгорания попадает масло. Оно может протечь либо с клапанов, либо из-под поршня. Результат один: масло съедается, из трубы валит сизый дым. Когда место утечки будет локализовано, половина проблемы уже будет решена.

Троит мотор

Иногда на морозе мотор может затроить — не пугайтесь этого, потому что это может просто не пробивает одна из свечей. В этом случае советуем просто перезавести мотор и он перестанет троить.

Читать еще: Форд фокус 2 печка плохо греет

Сколько стоит капитальный ремонт двигателя Приора — средняя цена

Самостоятельный ремонт двигателя Приора 16 клапанов обходится в среднем в 16-20 тысяч рублей. Величина расходов зависит от серьезности поломки и может быть ниже или выше этого среднего диапазона. Ремонт двигателя Приора можно доверить в чужие руки, но тогда за работу придется заплатить – иногда стоимость ремонта доходит аж до 40 тысяч рублей.

Это неоправданно завышенная цифра, потому что, как показывает практика, перебрать «движок» на Приоре, работая в умеренном темпе, можно всего за три дня – а три дня работы точно не стоят таких денег. Не бойтесь не справиться – Ваша Лада проста в ремонте, и, воспользовавшись советами и «обучалками», Вам покорится даже такая непосильная с первого взгляда задача.

Ремонт двигателя Приора своими руками

Капитальный ремонт двигателя Лада Приора включает в себя этапы разборки, поиска и замены изношенных деталей и последующей сборки.

Обычно во время ремонта мотора Приоры производится замена поршней, в некоторых случаях требуется дополнительная расточка цилиндров. Достаточно распространенным поводом для капитального ремонта является перегрев двигателя.

Мотор может перегреваться из-за неисправной системы охлаждения, негерметичной прокладки, нарушений в работе термостата и т.д. В легких случаях бывает достаточно просто заменить прокладку. Но иногда перегрев мотора может потребовать серьезного ремонта, с которым самостоятельно справиться не удастся.

Какие инструменты понадобятся?

В процессе разборки и сборки двигателя вам понадобятся:

Монтажная лопатка
Отвертка
Набор ключей
Устройство для установки поршней
Мягкий молоток
Динамометрический ключ

Последовательность действий

Разборка двигателя не вызывает затруднений, поэтому ее описание мы опустим и приведем здесь лишь операции по ремонту и последующей сборке мотора:

Избавьтесь от нагара, скопившегося в блоке цилиндров. Удалите нагар из масляных канавок в постелях цилиндров.
Вставьте вкладыши подшипников, ориентируясь на метки, которые вы сделали при разборке мотора. Следите за тем, чтобы стопорные усики вкладышей вошли в позы постелей.
После этого смажьте вкладыши маслом.
Поставьте в блок цилиндров коленвал и смажьте полукольца маслом. Убедитесь, что полукольца установлены таким образом, что их канавки направлены к щекам коленвала

Произведите установку полукольца, выполненного из сплава стали и алюминия (оно имеет белый цвет), на переднюю сторону центральной постели.
С другой стороны постели установите полукольцо из металлокерамики (оно имеет желтоватый цвет).
Поверните установленные полукольца таким образом, чтобы их концы находились заподлицо с торцами постели цилиндров.
Установите в крышки коренных подшипников вкладыши. Опять же, ориентируйтесь на метки, которые сделали во время разборки двигателя. Проследите за тем, чтобы стопорные усики вошли в паз и смажьте вкладыши.
Установите крышки в соответствии с нанесенными на них номерами цилиндров.

Смажьте торцы и резьбу болтов, которые будут крепить крышки, моторным маслом
Заверните болты третьей крышки. Тоже самое проделайте с болтами второй, четвертой, первой и пятой крышек (именно в такой последовательности).
Затянув болты, проверьте легкость хода коленвала. Проверните его несколько раз.
Поставьте и закрепите масляный насос, а также держатель заднего сальника
Установите в поршень шатун и вставьте поршневой палец. Не забудьте смазать маслом и палец, и шатун.
По обеим сторонам пальца установите стопорные кольца. Проследите за тем, чтобы они располагались в канавках поршня.
После этого установите на поршень маслосъемное кольцо и поршневые кольца. Для этого лучше воспользоваться специальным инструментом, который так и называется — «съемник».
Убедитесь, что кольца легко вращаются в канавках.
Аккуратно протрите шатунные шейки коленвала и зеркала цилиндров.
Вставьте вкладыш в шатун, следя за тем, чтобы его усик точно попал в проточку шатуна. Смажьте поршень и вкладыш. Установите на поршень оправку для сжатия колец и опустите шатун в цилиндр.

Прижмите оправку к блоку. Используя ручку молотка, протолкните поршень.
Затем установите на шейку коленвала нижнюю головку шатуна.
Вставьте в крышку шатуна вкладыш и установите ее, следя за тем, чтобы маркировка на нижней головке шатуна и на крышке располагались с одной и той же стороны.
Заверните болты крышки. Аналогичным образом поставьте оставшиеся поршни.
Закрепите маслоприемник
Установите стопорную пластину и маховик, предварительно смазав болты крепления анаэробным фиксатором.
Нанесите на блок цилиндров тонкий слой консистентной смазки и поместите сверху прокладку картера.
Установите и закрепите масляный картер.

Как сделать капремонт двигателя Лады Приора?

Капремонт двигателя Приора включает несколько этапов. Они заключаются в следующем: разобрать мотор, найти изношенные детали, заменить их, а потом заново собрать агрегат. В целом процесс несложный, но нужно определить, в чем заключается неисправность, и только потом ее устранять.

Проблемные места в двигателе

В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:

Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.

Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни.

Техническое обслуживание

Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.

Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.

Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.

Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.

Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.

Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км. В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания. Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.

Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.

Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега. Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта. Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.

Этапы ремонта

Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:

Заключение

Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.

После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.