Замена задних сайлентблоков ваз 2114
My-sto.ru

Автомобильный портал

Замена задних сайлентблоков ваз 2114

Лада 2114 0-day › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней балки.

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела, при этом дав слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я, и был сделан заказ.
Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно, и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. Итак, имеются вот такие сайлентблоки:

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и, поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места — ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного попотеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот также фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы. Я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:
Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблоками заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.
Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!
Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Читать еще:  Замена ремня грм рено меган 3

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2114

О необходимости такой процедуры сообщают появившиеся посторонние стуки. При износе шарниров передних рычагов их слышно в районе передних колёс, а если пришли в негодность сайлентблоки задней балки, шум слышно в задней части машины. Кроме этого, снижается комфортность передвижения, управляемость машины, повышается износ резины. Если промедлить с заменой, можно дождаться выхода из строя других деталей подвески.

Процедура замены не представляется сложной, требующей специального оборудования и знаний. Если водитель умеет держать в руках слесарный инструмент, знает устройство своего «железного» коня, можно смело браться за работу. Замена сайлентблоков ВАЗ 2114 выполняется на подъёмнике, смотровой яме или эстакаде, но можно выполнить её и на полу обычной площадки. Для страховки желательно иметь надёжные подставки под кузов машины, чтобы исключить падение.

С чего начать

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков ВАЗ 2114, нужно позаботиться о приобретении новых деталей. Обратите внимание на качество приобретаемых изделий, вспомните пословицу о том, что скупой платит дважды. Это нужно сделать, чтобы потом через пару тысяч км пробега не менять их снова. Такое, к сожалению, случается часто. Для работы, кроме набора гаечных ключей, потребуется молоток, острое, тонкое зубило, жидкость WD 40. Также желательно наличие тисков и специального съёмника для снятия и установки новых шарниров.

С этим могут быть проблемы, так как его придётся искать у знакомых водителей, покупать в торговых сетях или изготовить самостоятельно. Для этого нужно найти болт с резьбой М12 длиной примерно 180-200 мм. Гайка должна быть увеличенной длины, это позволит длительное время пользоваться съёмником, не боясь повредить резьбу. К нему ещё понадобится втулка из отрезка трубы длиной 60 мм. Её внутренний диаметр должен быть 38 мм, а также широкая и толстая металлическая шайба.

Если всё необходимое приготовлено, а желание выполнить работу самостоятельно не пропало, рассмотрим, как выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2114. В первую очередь откручивают гайки на болтах крепления передних рычагов к кузову. Тонким пробойником следует выбить и снять болты с кронштейна. После этого для проведения замены нужно приподнять автомобиль автомобильным домкратом. Поставить под кузов подставки, после чего можно снять колёса.

Как выполнить замену

Проведению работы будет мешать защита картера двигателя, поэтому её нужно демонтировать. Теперь можно обработать «ведешкой» резьбовые соединения снимаемых деталей. Потребуется минут 10-15 для реакции жидкости, за это время можно проверить состояние резиновых чехлов ШРУСов, шаровой опоры, рулевых тяг. Далее, порядок проведения снятия и установки будет примерно таким:

  1. Накидным ключом на 24 пробуют открутить гайки на растяжках. Рассчитывать, что всё пройдёт легко не следует. Практически всегда приходится пользоваться вспомогательным рычагом. Некоторые умельцы поступают иначе, они снимают рычаг вместе с «крабом». Понадобиться открутить три болта крепления его к кузову;
  2. После этого откручивают два болта и снимают рычаг вместе с шаровой опорой;
  3. На снятом рычаге гораздо удобнее продолжать откручивать гайки. В некоторых случаях их приходится разрубать зубилом;
  4. В первую очередь меняют шарниры растяжек. Сделать это несложно. Старые практически всегда легко удаляются со своих мест. Если они не поддаются, помогают молотком и зубилом;
  5. Новые сайлентблоки для ВАЗ 2114 лучше всего установить в тисках, предварительно очистив место установки и сайлентблок мыльной водой.
Читать еще:  Замена передних тормозных колодок форд фокус 3

Можно попробовать установить их ударами тяжёлого молотка, но есть опасность повреждения сайлентблоков. Далее, можно менять сайлентблоки рычага ВАЗ 2114.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2114 на рычаге производится съёмником. Если автомобиль эксплуатировался довольно длительный период без замены шарниров, извлечь их будет затруднительно даже съёмником. В таком случае проще всего выжечь резину шарнира, а затем выбить их обоймы зубилом и молотком. Посадочные места очищают, обрабатывают мыльным раствором, только после этого приступают к установке новых.

Рассчитывать на быстроту и лёгкость не приходится, внимание при установке концентрируется, прежде всего, на том чтобы не повредить и правильно установить сайлентблок на ВАЗ 2114. Рычаг с установленными сайлентблоками ставят на место. Гайки окончательно затягивать не нужно, это делают после установки колёс.

Ещё несколько советов

Владельцам авто этой модели будет полезно знать также как проводится замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2114. Эти детали задней подвески более долговечны, но также через определённый период нуждаются в замене. Автомобиль лучше всего расположить над смотровой ямой, так будет наиболее удобно выполнить замену. Чтобы выполнить замену, балку нужно сместить вниз и немного назад.

Для этого также приподнимают машину домкратом, устанавливают на подставку и демонтируют балку. Её нужно подпереть подставкой или вторым домкратом. Извлекают изношенные сайлентблоки и устанавливают новые съёмником, но может в некоторых случаях вмешательство «грубой» силы, иных вспомогательных инструментов. Установке новых деталей ВАЗ 2114 предшествует очистка проушин от ржавчины и окислов, а также обработка совместно с шарниром мыльной водой.

После запрессовки их в балку, её следует установить на своё место. Пользуясь моментом, осмотрите остальные узлы и детали задней подвески, в случае необходимости замените пришедшие в негодность элементы. Как видите, операция замены задних сайлентблоков ВАЗ 2114 может быть выполнена в своём гараже.

Бояться не следует даже в том случае, когда опыта проведения подобных работ нет, его нужно когда-то приобретать. Если ещё что-то непонятно, посмотрите видео:

Замена Задних Сайлентблоков Ваз 2114

Замена передних и задних опор двигателя ВАЗ 2114

Установка двигателя на любой отечественный автомобиль представляет собой резинометаллическое бесшумное устройство на кронштейне. Он соединяет корпус блока цилиндров с неподвижными частями автомобиля. На ВАЗ 2114 завод предлагает три таких опоры:

ВАЗ 2114 также иногда оснащается дополнительным креплением, которое крепится к поперечному элементу с одной стороны и к корпусу сцепления с другой.

Распространено мнение, что основной задачей подушек является обеспечение комфорта при езде. Это только частично правда. Фактически, их главная задача — минимизировать передачу вибрации двигателя на компоненты трансмиссии. При плотном соединении коробка передач будет потрачена впустую 30-40 тысячи километров его «внутренности» полностью изнашиваются. Поэтому, в частности, резина в сайлентблоках не может быть заменена полиуретаном.

Читать еще:  Замена ремня грм рено меган 2 дизель

Носить знаки

Потому что функция поддержки двигателя уменьшить вибрацию, их чувствительность даже на холостом ходу указывает на проблему. Другие признаки износа подушки на ВАЗ 2114 включают:

  1. Рычаг переключения вибрации. Это указывает на то, что все вибрации двигателя передаются на коробку.
  2. Если вы откроете капот, вы увидите сильные вибрации двигателя.
  3. Неровности машины. Дело в том, что при сильном износе сайлентблоков картер начинает слегка двигаться в направлении сцепления. Из-за этого датчик положения коленчатого вала (DPKV) постоянно излучает разные сигналы. ECU вынужден по ошибке «поймать» импульс для исправления дисбаланса.

Self-замена

Перед заменой подушек их состояние должно быть диагностировано. Состояние любых бесшумных агрегатов проверяется при монтаже: на него должно действовать сопротивление, имитирующее движение двигателя во время работы. Если:

Читайте также

Замена бесшумных блоков задний луч ВАЗ. Простой способ

Упрощенный способ замена сайлентблоков назад балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108-2115

Показываю как замещать сайлент-блок назад автомобильные балки ВАЗ 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115, 2170.

  • видны резиновые зазоры
  • сайлентблок втулки относится к швам,
  • двигатель легко движется при нажатии и бьет защиту,
  • сломанный опорный кронштейн,

элемент должен быть заменен. Если даже признаки износа не заметны (например, резина трескается, но не рвется), лучше заменить их комплектом. Тихие блоки со временем теряют эластичность и начинают плохо работать.

В продаже имеются штатные и усиленные крепления для ВАЗ 2114. Во втором типе используется более жесткая резиновая смесь, но они более долговечны только в режиме тихой езды. Любителям внезапных пусков и тормозов придется менять любого каждые 15-20 тысяч, они могут жить с другими водителями на 50 тысяч км. Это ответ на вопрос, сколько поддерживается.

ВАЗ 2114 двигатель передняя подвеска

Опоры ВАЗ 2114 можно полностью заменить самостоятельно, не прибегая к автосервису. Удобнее использовать яму или пролет, но вы можете обойтись без них. Для этого автомобиль захватывается и ставится на остановки (кирпичи или пни). Если картер установлен, его необходимо снять.

Читайте также

Замена передней опоры. Надо сбить сковороду маслом. Сначала головка 17 откручивает 4 болта, крепящих кронштейн к картеру двигателя, затем крышку блока. Чтобы вытащить болт, необходимо задействовать домкрат в таком положении, чтобы двигатель не давил на него всем своим весом. При установке запасной части важно хорошо смазать болт сайлентблока: не только резьбовую часть, но и корпус. Он соприкасается с металлической втулкой, поэтому может прилипать.

Боковая подвеска двигателя ВАЗ 2114

Замена правильной опоры аналогична той разнице, что лучше не блокировать двигатель, а коробку передач. Другой вариант — установить домкрат в области корпуса масляного фильтра. Он крепится к картеру двигателя тремя болтами. Еще одна хитрость заключается в том, что правильную подушку нужно менять вместе. Без боковой остановки двигатель двигается не вниз, а вверх. Гнездо здесь не поможет, поэтому помощник должен оказать на него давление, чтобы штекер бесшумного устройства можно было заблокировать.

Замена задней опоры — самое сложное событие, если оно проводится без ямы или подъемника, требующих определенных навыков для выполнения авторабот и настойчивости. Он расположен на пересечении двигателя и коробки передач, поэтому вам придется работать в ограниченном пространстве. Кроме того, отвинчивая болты от корпуса, ключ может упираться в картер коробки передач.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector