Замена ремня грм рено сценик 2

Замена ремня ГРМ Рено Сценик 1 и 2 и мануал по выставлению меток

В России машины Рено Сценик 2 очень популярны, отсюда и возникает спрос на запчасти. Как известно, существует закон, который устанавливает межсервисный пробег до 60 тысяч км, при этом нужно менять весь комплекс ГРМ вместе с роликами. Дополнительно после сервисного обслуживания может потребоваться замена ремня генератора на dci 1.5 или 1.6. Экономить, конечно, на «любимице» не стоит, но можно и своими руками проделать весь ремонт.

В автосервисах полная замена комплекта может достигать 10 000 рублей, замена самого ремня для dci 1.5 – до 6 000 рублей, а маркировка и вовсе обойдется в 5 000 тысяч минимум.

Ремонт всего комплекта запчастей

Модификация мотора К9К у dci 1.5 и 1.6 есть не только у Рено, поэтому суть вопроса будет интересна не только любителям этого «француза». Причин для смены ГРМ много – это плохая работа двигателя, разрыв ремня и прочие поломки. Прежде всего, запаситесь инструментами – фиксатор BMT вала Mot. 1489, распредвал. Последний можно поменять на болт M8x80. Не забудьте «звездочку» E14, чтоб можно было откручивать запорки под деталью фиксатора.

Что делаем в первую очередь?

• Полностью убираете весь корпус над стыком лобового и капота;
• Ставим машину на домкрат на переднее правое колесо. Если вы в боксе будете делать, страховка не понадобится. Нужно потом залезть под «пузо» машины и снять защиту;
• Кожухи убираем через верх, немного качая;
• С движка убираем полностью защиту и поднимаем домкратом выше;
• Между поддоном и подрамником можно проложить брусок или грузик;
• Когда откручиваете опору сверху, двигатель сам спустится на опорный спуск. (Но будет тяжело достать болты снизу, так как упор идет на крыло);
• Верхняя опора двигателя снимается;
• Оба фиксатора убираем вместе с крышкой защиты ГРМ;
• Распредвал датчик тоже уберем в сторону.

На коробке имеется защита ремня – отстегиваете ее и достаете пластмассовый винт из пистона. Если достать не получается, можно слегка согнуть ее – жесткий корпус не позволит ей сломаться.

Далее проводим несколько действий поочередно

• Кронштейн извлекаем после того, как открутили все болты. Движок перед этим процессом нужно приподнять выше, чем обычно. Болты, находящиеся снизу, всегда тяжко снимаются. Не переусердствуйте, чтоб не разорвать трубки охладителя или решетку радиатора;
• Коленвал прокрутить за болт шкива так, чтобы отверстие в шкиве не было на одном уровне с отверстием головки;
• На всякий случай ставим туда болт М8 и потом убираем. После этого коленвал можно немного подать назад.

Ремонт запчасти газораспределительного механизма

Далее самое интересное – фиксация коленвала при смене ГРМ для машин с dci 1.5 и 1.6. Для этого можно задействовать отверстие датчика и согнуть монтировку. Он прочно засядет на зубцы маховика в силу их формы.

Если вы не нашли датчик – он расположен в точке соприкосновения двигателя и коробки, сидит на двух болтах.

В качестве монтировки для стопора можно использовать другие предметы на ваше усмотрение.

Далее открутим натяжитель и убираем его вместе с установкой ГРМ. «Звезду» снимаем без шпонки, в коленвале есть паз, но ничего не трогаем. Касаемо смены помпы – решайте сами, но желательно, поменять, раз уж такое дело. Перед этим нужно не забыть слить жидкость охлаждения.

Чтобы сделать трансформацию ремня, нужно в любом случае заехать на подъемник или домкратом поднимать часть машины.

• Установку снимаем, как в описании выше.
• Сама замена ГРМ на dci 1.5 происходит быстро, но важно соблюдать осторожность с натяжителем.
• Сначала вставить в «звезду» и затем в коленвал. Это быстрее, чем натягивать его через шкив или на саму «звезду» сразу.
• Берем ключ Е14 и снимает заглушку с коленвала – фиксатор. Она под маслом – слева и чуть ниже.
• Далее за зубец маховика цепляемся и поворачиваем коленвал. Он может упереться в фиксатор.
• Берем шестигранник и крутим ролик натяжителя, чтоб стрелка показала на маркировку.
• Слегка нужно подтянуть болт шкива.
• Ключом цепляемся за болт и проворачиваем его несколько раз.
• Далее проверяем совпадение шкива.
• Делаем фиксацию и затягиваем его полностью.

Равняем механизм по точкам

Далее нужно проверить все при помощи положения маркировки. Если на запчасти нет точек, не страшно. Главное, чтоб были они на насосе и коленвале. После нужно проверять поршни через свечи, чтоб все совпадало. Даже если на один зубец пропустить натяжку, машину станет дольше разгоняться. Это может привести к последствиям – запчасть поршни или клапана может вылететь на высокой скорости.

Нередко на ошибки в ремонте может указать двигатель, который не заводится ни с первого, ни со второго раза. Возможно, в трубы попал воздух. Причин не так много, чтобы искать проблему в сервисе за тысячи рублей, но если своими руками не смогли сделать, обратитесь к специалистам.

Маркировку можно и не делать, но это гарантия безопасного вождения после ремонта. Это не занимает много времени, поскольку потребуется проверка натяжения ремня.

На новой запчасти всегда есть метки. Иногда при демонтаже можно заметить, что маркировка отклонилась на 15-20 градусов. Точка должна смотреть вверх и перпендикулярно земле. Метки на автомобилях dci могут сдвинуться после поворота ремня, здесь важна фиксация.

Маркировка коленвала тоже смотрит вверх, а ТНВД смотрит на блок у болта. Проворачиваем до упора коленвал и видим, что метки собраны. Если что-то не сходится, натяжение переделать заново и после все повторно проверить. Важно! При затяжке с закрытым шкивом нужно следить за тем, чтобы правая часть ремня натягивалась естественно, без применения силы. Прокрутка распредвала здесь не нужна. Сила натяжения в левой ветке подбирает себе сам натяжитель.

Замена ГРМ на К4М Renault Scenic 2

Замена ГРМ на К4М Renault Scenic 2

Техническое обслуживание К4М Renault Scenic 2

ГРМ (ремни, ролики, помпа, фазорегулятор и антифриз)

И так, первое — ГРМ. Первая часть — разборка, вторая — сборка.
Для начала внимательно изучаем все подручные материалы, читаем форумы, мануалы, смотрим чужой опыт и покупаем запчасти.
Затем готовим рабочее место

мой приют на 4 дня

Вывешиваем машину с правой стороны, скидываем локеры, бампер, колесо, броню и прочее, что будет мешать

Начало работ

Сначала скидываем ремень доп привода, путем «отжатия натяжителя»

можно ключом, можно отверткой, без разницы, все равно выбрасывать

Далее скидываем «воздухан» вместе с батарейкой (как это делается — можно почитать у меня в бортовом, есть подробная инструкция)

После этого отверткой протыкаем и вытаскиваем заглушки распредвалов

аккуратно, дабы не погнуть сами распредвалы

Вывешиваем двигатель (у меня под рукой была только доска, поэтому скулибничал рычажную систему, позволяющую менять высоту подвеса)

не совсем правильно, зато удобно

После скидываем движок с правой подушки (подробнее описано где-то в бортовом)

и снимаем гитару, состоящую из трех частей (если учитывать подушку)

запомните расположение болтов и гаек, я показываю на тот, который мне дался не малой кровью

Вот такое зрелище открывается нашему взору… подушку однозначно надо снимать, сразу говорю

места мало, но работать можно

Далее — самое ответственное дело!
1. Снять свечу с первого цилиндра и поставить катушку обратно (ближайший к маховику)
2. Путем прокрутки коленвала за болт крепления шкива, слушаем, когда из под катушки пойдет воздух и в этот момент следим за меткой на фазорегуляторе
3. Когда метка на фазике встанет почти вертикально — следим за распредвалами, там где сняли заглушки. Если прорези в них легли горизонтально — вставляем приспособу для фиксации распредвалов (где-то на видео позже я покажу ее) Это первая страховка от смещения фаз.

от так должна встать приспособа, толщиною в 5 мм

4. После этого ищем прохожего, которого просим открутить болт крепления шкива, в тот момент, когда сами под машиной находим доступ к маховику и блокируем его отверткой (место, где движок соединяется с коробкой, есть окно смотровое, через которое можно увидеть несколько звеньев шестерни маховика)

три отметины стоят как положено

5. Если шестерня стоит как у меня — берем приспособу для фиксации коленвала

вот такой малыш самопальный

находим заглушку возле щупа (под звездочку)

на герметике сидит

и вкручиваем туда нашу приспособу, ориентируясь что она должна зафиксировать коленвал от проворота дальше, по часовой стрелке (когда будем закручивать детали)

6. Если обе приспособы встали как положено, метка на фазике встала вертикально, метки на шестеренке встали в нижней полусфере и все это сложилось воедино — рисуем метки! Везде, где только можем! Запомните — ремень это наш ориентир для нового ремня, т.к. фазик я сниму!

обрисовал все как мог, канцелярский штрих — отличный помощник!

После того как все встало на свои места — можно приступать к разбору. В моем случае — снимаем фазорегулятор

сливаем антифриз (я сделал немного не так, как хотел… лучший вариант — отсоединить шланг от расширительного бачка и опустить его вниз, тогда ничего никуда не прольется)

антифриз долой… пока помпа на месте, сольется примерно литра три-четыре

да и заодно я залил два раза воду в систему, чтобы антифриз вымыть… правда это по моему было лишнее
Далее снимаем помпу (сначала болты все, потом отрываем герметик)

от он какой зверь

И готовим новую помпу к установке

На этом процесс разборки завершен. Все тщательно промыть, прочистить, высушить, обезжирить и продуть. После чего можно будет приступать к процессу сборки…

ВНИМАНИЕ! Исходя из опыта коллег-реноводов появилось небольшое дополнение — фиксатор распредвалов должен быть именно указанной толщины, т.к. если сделать тоньше — загнет клапана!

И вновь приветствую вас, друзья!
И так, поскольку мой ремонт закончился на замене помпы — начинаем с того, что обрабатываем новую помпу и водружаем ее туда, «откуда старая росла».

после чего обезжириваем все внутренности гитары в качестве подготовки к монтажу ремня

Далее один в один переносим метки со старого ремня на новый

Монтаж ГРМ К4М Renault Scenic 2

Я лично начал с шестерни распредвала, поскольку она единственная зафиксирована и имеет метки (если помним, то фазик у меня снят)

далее распределяем ремень по обводному и натяжному роликам, захватив помпу

ремень на свое место ставим пока без фазика, следим чтобы метки на шестерне распредвала встали на свое место

после этого скидываем ремень с помпы и ставим фазорегулятор, сведя все метки в единый ансамбль (фазик на своем валу крутится свободно, поэтому выставить метки до заведения под ремень довольно просто)

Далее снимаем шестерню с коленвала вместе с ремнем, зафиксировав их положения относительно друг друга и накидываем ремень на помпу

держим, чтобы не попутать грани

после чего отверткой натягиваем шестерню на место, обратив внимание на натяжитель, он должен быть в свободном положении, не затянут в креплении (при установке его надо отвернуть пару оборотов, чтобы он легко вращался и регулировался)

все, все встало на свои места

четко по рисунку

Далее — фиксируем положение фазорегулятора… тут я немного сомневался, т.к. переживал на счет миллиметров, но потом, поразмыслив, решил рискнуть все таки

болт сквозной и гайка-заглушка

Внимание, есть четкое руководство, как должен быть натянут ремень на К4М Renault Scenic 2. Натягивается он довольно непросто, т.к. невидно ориентиров на натяжителе. Я ориентировался по телефону с камерой, используя его как эндоскоп…
Далее проверяем, правильно ли у нас все установлено

После чего заполняем систему антифризом. Проверяем чтобы все шланги сидели на местах, открываем пробку на клапане (у меня это синий колпачок) и заливаем по очереди концентрат и дистилят по 1 литру, пока не польется из пробки, а потом пока не встанет максимальный уровень… на мои объемы не обращайте внимания, потому как у меня в систему врезана вебаста, а это еще литра два-три сверху
После чего не забываем поставить на место заглушки распредвалов, воздухан, свечу и катушку, а также гитару, подушку и прочее в обратном порядке.

Работы по замене ГРМ К4М Renault Scenic 2 закончены

Замена ремня ГРМ Рено Сценик

Ремень ГРМ представляет собой компонент, который является связующим звеном между распределительным и коленчатым валом в каждом автомобиле. Часто в книжках по эксплуатации машины необходимо заменять ремень газораспределительного механизма точно в срок. Но многим автовладельцам вообще не ясно, что представляет собой ГРМ и где он находитсмя.

Что представляет собой ГРМ и чем опасен преждевременный разрыв? Найти такой компонент достаточно просто. Нужно всего лишь открыть капот автомобиля. Его можно заметить сразу, ведь он состоит из резины и имеет внутренние зубчики. В отличие от других ремневых механизмов, способен работать с несколькими звездами одновременно. В принципе, если сказать, что ремень объединяет исключительно коленчатый и распределительный вал — многие засмеют. Ведь существует и множество иных механизмов, которые играют не менее важную роль. Часто осуществляется разрыв ремня просто по причине чрезмерного износа. Затем наступает дорогостоящий ремонт двигателя. Замена ремня ГРМ Рено Сценик начинается с покупки оригинального ремня, и только оригинального.

Шаг 1
Открутить дополнительный привод, нажав на натяжитель.

Можно каким угодно инструментом, ведь все равно его потом выбросим. Затем вытаскиваем воздушный фильтр вместе с корпусом и аккумулятором.

Шаг 2
Используя специальную отвертку, протыкаем все заглушки распределительного вала и вынимаем, чтобы не погнуть непосредственно механизмы.

Шаг 3
Приподнимаем двигатель, используя домкрат или другое оборудование.

Для более легкого снятия ремня снимаем подушку.

Затем переходим к более трудоемкому процессу.

Шаг 4
Изначально вынимаем с начального цилиндра свечу и вставляем катушку в обратную позицию. После того как коленчатый вал покрутили, слушаем звук воздуха, который должен пойти из катушки.

Шаг 5
В момент расположения метки в вертикальной позиции, обращаем внимание на распредвал. В случае, когда отверстия легки горизонтальным образом, вставляем специальное приспособление для фиксации механизма.

Шаг 6
При помощи помощника откручиваем закрепляющие болты крепления звездочки именно в момент доступа к маховику.

Блокируем его отверткой. В случае шестерней, берем специальное приспособление для фиксирования коленчатого вала.

Шаг 7
Если два приспособления встало именно так, как полагается, метка должна быть вертикальной, а на шестерне — в виде полусферы. Рисуем самостоятельные метки. Запоминаем ориентир для установки новой детали.

Шаг 8
После замера меток приступает к разбору этого непростого механизма.

Сначала снимаем фазорегулятор.

В момент, пока помпа стоит на месте, выльется литра 4. Можно залить пару раз воду, чтобы вычистить из системы старый антифриз.

Шаг 9
После этого устанавливаем новую помпу.

Все очищаем, промываем и высушиваем, а затем продуваем. После чего собираем в обратной последовательности.

Как правило, занимает не более суток, если все делать самостоятельно. Процесс замены можно считать успешно завершенным.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Замена ремня ГРМ Рено Сценик

Газораспределительный механизм двигателя внутреннего сгорания необходим для обеспечения своевременного впуска в цилиндры топливной смеси, и удаления из цилиндров отработанных продуктов сгорания. Для привода ГРМ служит зубчатый ремень, передающий крутящий момент с коленчатого вала на распределительные валы.

В случае несинхронной работы коленчатого вала (КШМ) и распределительных валов (ГРМ), неизбежно произойдет поломка двигателя, в лучшем случае, двигатель заглохнет, в худшем случае, произойдет удар поршней по головкам клапанов, что приведет к их изгибу и поломке. Нарушение синхронности работы КШМ и ГРМ возможно при растяжении ремня, или его разрыве.

Ремень привода ГРМ автомобиля Renault Scenic имеет ресурс порядка 120 тыс. км в хороших условиях эксплуатации, и примерно в два раза меньше в жестких условиях. При неаккуратной езде, а так же, эксплуатации автомобиля в жарком или очень холодном климате, износ ремня происходит примерно за 60 тыс. км.

На автомобили Рено Сценик устанавливают двигатели двух моделей: Renault k4j и Renault k4m. Данные ДВС не оснащены встроенными устройствами для выставления фазы ГРМ (настройки синхронности работы ГРМ и КШМ), поэтому, придется воспользоватьсяспециальными приспособлениями.

Для замены ремня ГРМ автомобиля Renault Scenic Вам потребуется:

• фиксатор коленчатого вала, код приспособления mot-1489.
• фиксатор распределительных валов, код приспособления mot-1496.
• стандартный комплект накидных и торцевых ключей, в который обязательно должны входить ключи на 10, 13, 14, 16, 18. Желательно иметь ключи и той, и другой конструкции, так как в одни места можно добраться только торцевым ключом, в другие – только накидным.

Кроме того, потребуются различные мелочи, которые есть в каждом гараже: отвертки, шестигранники, разводной ключ, и пр. Очень не лишним будет иметь динамометрический ключ.

Когда подготовлены все инструменты и сменные детали, загоните машину на подъемник или смотровую яму. Снимите переднее правое колесо, удалите защиту под крылом и защиту двигателя. Далее нужно приподнять двигатель, при этом, достаточно сложно добиться необходимого зазора. Начать лучше с доски, проложив ее между поддоном двигателя и лонжероном. Получится рычаг, с помощью которого можно поднять двигатель.

Чаще всего этого оказывается недостаточно, так как не будет выходить верхняя крышка ремня. Поэтому действуем классическим способом: поднимите домкратом до максимума, уложите поперек смотровой ямы несколько ровных досок, одну на другую, сверху уложите брус высотой до поддона. Теперь, вращая ручку домкрата, можно регулировать положение двигателя по отношению к моторному отсеку. Все работы по подъему тяжестей должны проводиться только вдвоем, и с соблюдением всех требований безопасности.

Для обеспечения доступа к ремню ГРМ, необходимо убрать все узлы и агрегаты, мешающие замене ремня: отсоедините провода от датчиков, снимите глушитель на впуске перед воздушным фильтром, крышку катушек зажигания и т.д. Открутите три болта и гайку торцевым ключом на 16, отделите верхнюю маятниковую опору двигателя.

Отверните четыре болта защитного щитка, расположенного на стенке моторного отсека между правым крылом и двигателем. Для этого удобнее всего использовать торцевой и рожковый ключи №10, лучше с трещоткой. Таким образом, Вы получите доступ к двигателю со стороны крыла.

Отметьте положение натяжителя ремня дополнительного оборудования, это поможет при монтаже нового ремня обойтись без регулировки усилия натяжения. Ослабьте натяжитель и снимите ремень.

Отодвигаем электропроводку от крышки ремня ГРМ, можно временно зафиксировать ее в этом положении, например, скотчем. При помощи рожковых и торцевых ключей №16, отверните болты и гайки верхней защитной крышки ремня ГРМ. Отключите разъем датчика положения ремня ГРМ. Верхнюю крышку будет проще снять, если предварительно ослабить болты крепления нижней крышки.

Отверните болт шкива коленчатого вала. Блокировку коленчатого вала можно произвести отверткой за венец маховика. Или можно блокировать маховик, включив пятую передачу и нажав на тормоз. Блокировка за зубья маховика недопустима, так как, это может привести к их повреждению. Во время обратной сборки резьбовую часть болта следует немного смазать моторным маслом для обеспечения плотной затяжки болта при минимальном износе резьбы. Не допустите попадания масла на посадочные поверхности коленчатого вала и шкивов, так как, это приведет к неплотной ненадежной посадке.

Уберите шкив навесного оборудования, так как, один из крепежных болтов нижней крышки перекрыт этим шкивом.

Открутите пластиковую нижнюю крышку. Таким образом, Вы получите доступ к ремню.
Уберите заглушки распределительных валов. В технической документации рекомендуется просто пробить их, а затем использовать новые заглушки. Можно аккуратно извлечь заглушки при помощи тонкой острой отвертки. Тогда их можно выровнять и использовать вторично.

Не устанавливая на место шкив навесного оборудования, вкрутите в коленчатый вал болт шкива, и поверните за него коленчатый вал по часовой стрелке. При этом нужно добиться, чтобы пазы на распределительных валах встали в одной плоскости, ниже осей валов.
Выверните заглушку, расположенную правее масляного щупа, и установите фиксатор коленчатого вала при помощи устройства mot-1489.
Плавно и медленно поверните коленчатый вал, пока он слегка не упрется в фиксатор. При этом пазы на распределительных валах должны точно оказаться в одной плоскости. Установите фиксатор mot-1496.

Ослабьте натяжной ролик, затем удалите старый ремень ГРМ. Замените ролики и установите новый ремень. Согласно технической документации, обводной ролик устанавливается на место уже после ремня.

Натяжной ролик подтягиваем, пока не совпадут метки на нем. Снимите фиксирующие приспособления валов. Проверните коленчатый вал на четыре оборота, и проверьте натяжку. Если нет звука ударов поршней о головки клапанов, а вал проворачивается плавно и без задержек, тогда вновь устанавливаем приспособления и стопорим валы.

Соберите все узлы в обратном порядке. Установите крышки, шкив навесного оборудования, вкрутите болт шкива коленчатого вала. Снимите фиксирующие приспособления. Сделайте два оборота коленчатого вала, следите, чтобы все метки не сместились от исходного положения. Зажмите болт шкива коленчатого вала при помощи разводного или, лучше, динамометрического ключа. Усилие затяжки болта должно соответствовать нормативному значению, указанному в техническом паспорте. Установите на свои места все остальные компоненты.

Видео

Меняем ремень ГРМ на Renault Megane с двигателем 1,6 16 клапанов (фото отчет)

Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Renault Megane II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000. На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение. Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.

На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.

Изготовление фиксаторов

Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.

Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.

Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.

Теперь, когда инструментом мы запаслись, начнем

Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.

Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.

Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.

Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.

Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.

Для наглядности на снятой крышке.

Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.

Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.

Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.

Выставляем верхнею мертвую точку. За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.

Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.

Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала. Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Под капотом снимаем приемный патрубок.

И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.

Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.

Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.

Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.

Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.

На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место. Равномерно обтягивая болты по кругу.

Комплект ГРМ (оригинал).

Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.

Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.

Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.

С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем. Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.

Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.

Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.

Видео замены ремня ГРМ на Мегане

Видео не очень подробное но основные моменты показаны.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.