Замена ремня грм рено меган 3

Замена ремня ГРМ Рено Меган 3

Рано или поздно каждый авто владелец сталкивается с необходимостью замены ремня ГРМ. Как показывает практика, обслуживание привода газораспределительного механизма, приходится на каждые 70 – 100 тысяч километров пробега. Стоимость работы по замене ремня ГРМ, в автосервисах достаточно высока, если сюда прибавить стоимость деталей, так вообще приходит мысль, делать ремонт своими руками. Владельцы Рено Меган 3, часто задаются вопросом, как осуществить замену данного ремня собственноручно. Сегодня мы, безусловно, дадим ответ на этот вопрос, а также расскажем, как производить замену ремня ГРМ, на бензиновом или дизель Рено Меган 3.

Начнём с дизеля

Большая часть автомобилей фирмы Renault оснащается дизель мотором, так как они потребляют меньше топлива, чем бензиновые версии. Заменить ремень ГРМ на данном типе мотора не так уж сложно, однако и легким данный процесс не назовёшь.

Для начала работы нам понадобятся специальные фиксаторы для Renault Megane, с помощью которых выставляются метки верхней мертвой точки первого цилиндра. Без этих приспособлений осуществлять смену ремня ГРМ не рекомендуется, иначе последствий можно не избежать. Благо стоимость данного инструмента не отпугнет владельцев Renault Megane, и они без риска смогут осуществить задуманное.

Начало работы

1. Для начала работы нам необходимо снять переднее правое колесо, а также удалить подкрылок, для этого поднимаем наш Renault Megane на домкрате.
2. С помощью запасного домкрата необходимо приподнять двигатель, предварительно демонтировав верхнюю подушку двс.
3. Следующим этапом будет снятие ремня привода генератора. Ослабив натяжку, снимите ремень со шкивов. Затем откручиваем 5 болтов кронштейна подушки и снимаем его.
4. Откручиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

Для этого необходим помощник, так как при попытке его открутить вал будет проворачиваться.

После сборки, проверьте протяжку всех болтов, включая шкив коленвала. Запустите мотор вашего Renault Megane, убедитесь в том, что не появилось никаких лишних звуков и мотор работает ровно. Если все хорошо, мы вас поздравляем с успешной заменой ремня ГРМ.

Бензиновая версия

Работа по смене ремня газораспределительного механизма Renault на бензиновом моторе 1.6 очень похожа на дизель версию, однако тут все гораздо проще.

Начинать работу нужно также как и на вышеупомянутой модели, приподнять домкратом двигатель, снять подушку, скинуть ремень генератора, ослабить болт коленвала и снять кожух. Простота заключается в том, что проводить работы на моторе 1.6 можно, не имея фиксаторов меток. Выставить метки можно самостоятельно, предварительно отметив их канцелярским корректором или белой краской.

Ослабив натяжитель, снимаем нужный нам ремень, после чего чистим полость и устанавливаем новую деталь. Соберите все в обратном порядке, установите кронштейн подушки двс, а также саму подушку.

Не забывайте о технике безопасности, так как автомобиль установлен на два домкрата, подоприте колеса с двух сторон во избежание отката.

Внимательно проверьте моменты затяжки всех болтов и гаек, к которым вы сегодня прикасались. После установки ремня также проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и совместите метки, если совпадение 100%, то это значит, что работа выполнена правильно. Еще одна приятная особенность мотора 1.6 – это отсутствие топливного насоса высокого давления в системе газораспределительного механизма.

Вывод

Несмотря на тип дизель или бензин используемого двигателя в вашем Renault Megane замена ремня газораспределительного механизма может быть осуществлена своими силами, воспользовавшись помощью напарника.

В случае соблюдения всех пунктов пошаговой инструкции, вы не столкнетесь с лишними проблемами. Также при работе с подвешенным автомобилем внимательно соблюдайте правила техники безопасности. Иначе велик риск получить травму. Запаситесь вниманием и терпением, только в таком случае у вас все получится.

Меняем ремень ГРМ на Renault Megane с двигателем 1,6 16 клапанов (фото отчет)

Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Renault Megane II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000. На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение. Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.

На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.

Изготовление фиксаторов

Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.

Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.

Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.

Теперь, когда инструментом мы запаслись, начнем

Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.

Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.

Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.

Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.

Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.

Для наглядности на снятой крышке.

Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.

Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.

Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.

Выставляем верхнею мертвую точку. За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.

Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.

Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала. Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Под капотом снимаем приемный патрубок.

И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.

Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.

Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.

Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.

Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.

На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место. Равномерно обтягивая болты по кругу.

Комплект ГРМ (оригинал).

Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.

Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.

Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.

С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем. Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.

Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.

Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.

Видео замены ремня ГРМ на Мегане

Видео не очень подробное но основные моменты показаны.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена ремня ГРМ на Рено Меган 3

Эта модель Рено Меган появилась на дорогах многих стран после рестайлинга в 2014 году. Модернизация автомобиля была вызвана желанием производителей повысить спрос покупателей, увеличить её продажи. Рено с завода выходит с несколькими вариантами кузова, но для регионов РФ доступны только хэтчбек с тремя или пятью дверями. В комплектации машины можно увидеть три типа силовых агрегатов, два бензиновых, один дизельный. Дизель в регионах России показал себя неудовлетворительно, из-за этого не поставляется.

Привод клапанного механизма осуществляется ремнём, поэтому о том, как выполняется замена ремня ГРМ Рено Меган 3 будет полезно узнать многим владельцам этого автомобиля. Такую операцию специалисты рекомендуют при пробеге машины не более 60 тыс. км.

Об автомобиле

Задачи, поставленные производителям перед рестайлингом этой модели, были успешно достигнуты. Удалось произвести транспортное средство класса «эконом» с хорошими техническими показателями, высокой надёжностью во время эксплуатации. Изменения коснулись в основном внешнего вида автомобиля, его интерьера, комфорта в салоне. Для регионов РФ машину комплектуют тремя типами бензиновых моторов, это два с рабочим объёмом 1600 см 3, один двухлитровый. Первые два имеют мощность 106 и 114 лошадиных сил, двухлитровый мотор может выдать 137 лошадок. В паре с мотором могут работать механические КПП или вариатор.

Двигатель мощностью 106 лошадок имеет 4 расположенных в один ряд цилиндров. Головку блока цилиндров изготавливают из чугуна, привод клапанного механизма представляет собой ременную передачу. Такой вариант силового агрегата комплектуют только с механической коробкой передач, у которой 5 ступеней. Этот вариант мотора используют для установки на автомобилях других фирм. Дизельный вариант мотора также в приводе ГРМ имеет зубчатый ремень.

Процедура замены

Замена ГРМ Рено Меган 3 для многих водителей представляется сложным процессом, влекущим за собой большие затраты времени и ресурсов. В связи с этим, они обращаются в специализированные центры для выполнения такой операции. Но есть довольно много таких владельцев машины, которые не боятся самостоятельно произвести замену изношенных деталей в приводе клапанного механизма. Если имеется опыт работ по техническому обслуживанию машины, руки не боятся работать со слесарным инструментом, понятен принцип работы и устройство двигателя, можно самостоятельно выполнить такую операцию.

Инструменты и какой комплект приобрести

Для выполнения замены необходимо определиться с местом работы. Вполне удобно будет выполнить работу в гараже или ровной площадке. Перед началом замены следует приобрести комплект ГРМ (новый зубчатый ремень, натяжной ролик), фиксаторы. Для дизельного и бензинового мотора они разные. Ремень приобретают Contitech, Dayco, Gatos, SKF и некоторых других. Можно воспользоваться советом владельцев, которые длительное время эксплуатируют такую модель машины. Вам понадобится:

1. Автомобильный домкрат.
2. Набор гаечных ключей.
3. Подставка под кузов машины.
4. Противооткатные башмаки.
5. Немного белой краски.
6. Ветошь.
7. Подставку под мотор.

Пошаговая замена

Алгоритм работы для дизельного или бензинового мотора похожи, но имеются некоторые нюансы. Рассмотрим работу по замене для дизеля. Автомобиль следует установить на месте работы, затянуть рычаг ручного тормоза, под задние колёса установить противооткатные башмаки. Работу начинают в моторном отсеке, отключают клеммы аккумуляторной батареи. Далее порядок выполнения работы будет примерно таким:

• Ключом на «16» отворачивают верхние болты крепления подушки мотора к лонжерону.
• Дальнейшей работе будет мешать защита двигателя, которую необходимо демонтировать. Для этого достаточно вывернуть 4 болта ключом на «10».
• Далее срывают колёсные болты правого переднего колеса, поднимают кузов домкратом, устанавливают под него подставку, снимают колесо.
• Следующим шагом будет демонтаж пластиковой защиты. Она крепится защёлками и шурупами.
• После этого снимают приводной ремень вспомогательных механизмов. Для этого ключом на «16» следует повернуть натяжное устройство против часовой стрелки.
• Через деревянную прокладку устанавливают подставку под картер мотора.
• Из кронштейна опоры извлекают топливные трубки, выворачивают болты на «16», снимают подушку с двигателя.
• Теперь нужно отщёлкнуть защёлки на крышке привода ГРМ, снять её с двигателя.

• Далее ключом на «10» отворачивают болты нижней части подушки двигателя, вынимают её из моторного отсека.
• Привод механизма ГРМ выставляют по меткам, после чего выворачивают ключом на «19» болт коленвала, перед этим стопорят его от вращения.

• Снимают натяжение ремня в приводе, для этого ключом отпускают болт на «13» механизма натяжения, снимают изношенный ремень.

Следует проверить наличие люфта в механизме натяжения, насосе в системе охлаждения мотора. При его наличии изношенные детали меняют новыми запасными частями. Сборку выполняют в обратном порядке.

Для бензинового мотора с двумя распредвалами порядок работы будет несколько иной. Дополнительно приобретают две резиновые заглушки для распредвалов, приспособление для их фиксации. Заглушки легко пробиваются и извлекаются отвёрткой со своих посадочных мест. Далее устанавливают механизм ГРМ по установочным меткам, распредвалы фиксируют приспособлением в виде металлической пластины с выступами для пазов распредвалов. А также следует зафиксировать от проворачивания коленвал двигателя специальным стопором. Далее алгоритм работы будет аналогичным ранее описанному в этой статье.

Метки

Любой двигатель внутреннего сгорания должен работать в определённом цикле. Открытие или закрытие клапанов на впуске, выпуске должно выполняться в строго определённое время, иначе мотор не запустится, не выдаст заложенные в него характеристики. Для этого при сборке двигателя наносят установочные метки на шкив коленвала, а также на шкивы распредвалов. Для дизельных моторов Рено Меган 3 метки имеются также на шкиве ТНВД. Двигатель проворачивают за шкив коленвала до тех пор, пока риски шкивов не совпадут с отметками на блоке. После этого шкив распредвала фиксируют болтом.

Если распредвалов установлено два, прорези должны располагаться строго горизонтально, в них устанавливают фиксирующую пластину.

И также в отверстие в блоке цилиндров вворачивают стопорный винт, он не позволит повернуть коленвал. На старом ремне белой краской наносят метки напротив установочных меток шкивов распредвалов, коленвала, насоса ТНВД. Их потом переносят на новый зубчатый ремень. После установки новых запасных частей следует провернуть коленвал на два полных оборота с проверкой положения установочных меток. При их полном совпадении продолжают окончательную сборку мотора.

Натяжение

Срок службы ремня в приводе механизма ГРМ зависят от многих условий, одним из которых является правильное его натяжение. На корпусе натяжного устройства имеется выступ, который необходимо установить в углубление на блоке цилиндров. После установки нового ремня шестигранником поворачивают натяжной механизм до тех пор, пока подвижная стрелка не станет напротив неподвижной метки на корпусе.

Если всё выполнено правильно, то пальцами руки ремень можно повернуть примерно на 90 градусов.

Renault Megane › Logbook › Megane 3 1.5 dci. Замена ремня ГРМ.

Всем привет. Хочу поделиться со всеми своей историей замены ремня ГРМ на Renaurt Megane 3 Grandtour(универсал). Итак, имеем двигатель K9K 836(или 846, как я понял это два одинаковых двигателя, если я не прав — поправьте). 100 сил, Топливная siemens. Долго вынашивал план действий, так как не хотелось затягивать этот процесс на долго (первый раз меняю столь ответственный элемент двигателя), обдумывал все возможные варианты развития событий. Изначально рассчитывал что машина переночует одну ночь в гараже (на деле так оно и получилось). Итак по порядку. (фотки будут позже)
Начитавшись форумов и инструкций из диалоджиса, понял, что для правильной установки всех меток понадобится приспособление Mot.1489 и Mot.1430 (ко всему еще у тестя тоже 1.5 поэтому решено было на двоих эти приспособы делать). Незадолго до этого (где-то под новый год) распечатал размеры этих девайсов и отдал тестю на завод, где их благополучно выточили, и даже сделали накатку. В общем, выглядит как родные реношные с картинок. Многие кто уже менял ГРМ скажут что зачем они, ведь можно и без них? Или «я взял сверло и болт с гайкой» )) Это не мой подход, да и возможность изготовить была.
Приехал я в гараж и начал разбирать машину. Отключаем аккумулятор. Обязательное условие! Поднимаю правую сторону, снимаю переднее правое колесо, пластиковую защиту арок, пластиковую защиту двигателя(её я снял до снятия колеса). Затем кладу на яму два щита и брусок под поддон двигателя(на поддоне правее пробки, по ходу движения, есть ребро плоское, под него я и подкладывал бруски). Откручиваю нижнюю реактивную тягу от двигателя. Опускаю кузов. как только двигатель коснулся брусков, начинаю откручивать правую подушку двигателя (та что со стороны ремня ГРМ). Попутно откручиваю верхнюю реактивную тягу. Лучше открутить сразу чем потом тратить лишнее время(при установке обратно обратите внимание что в сайлентблоке, который прикручивается к двигателю внутренняя втулка с конусом, а в сайлентблоке, который к кузову прикручивается есть торчащая резинка, и если неправильно перевернуть тягу то эта резинка не даст войти на свое место ). В результате танцев с бубном, пришлось открутить болт крепления трубки кондиционера и снять с защелок топливную грушу. Всё это для того, чтобы вынять опору двигателя со своего места, без разъединения топливных трубок. И вот, опора у меня в руках. В сторону её. Всё это сделано для свободного доступа к элементам механизма ремня. Теперь самое интересное.
Нужно снять ремень дополнительного оборудования. Поднимаем кузов. Относительно кузова двигатель будет опускаться. Через окно в колесной арке находим натяжной ролик, над ним торчит шестигранный выступ, с помощью которого его можно ослабить. Места было очень мало. Смещенного ключа, как просят в инструкции у меня не было. Пришлось брать головку, ключ для отвинчивания пробки поддона и кусок трубы. Пружина ролика очень тугая. Труба для увеличения усилия. Если ручка ключа смотрит вниз, то вращать его нужно по часовой стрелке(тянем влево) и одновременно с этим второй рукой сбросить ремень со шкива. Всему этому будет мешать подвеска колеса. снимаю ремень, предварительно запомнив в какую сторону он вращается(не знаю имеет ли это значение, стрелочек на нем нет).
Дальше нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ. Она состоит из 3-х частей. Первая — это самая верхняя, которую видно из под капота. У неё две защелки (спереди возле топливных трубок и сзади, где-то возле трубы ЕГРа). Задняя у меня оторвалась((, так что осторожно. Вторая — Это средняя часть. она тоже на защелках(спереди, возле защелки верхней части защиты и сзади, ниже защелки верхней защиты). Чтобы подлезть к задней защелке я опускал кузов(приподнимал двигатель) и подтягивая двигатель вперед за проушину, просовывал руку и отстегивал защелку. Еще есть пластиковая клипса посередине(выглядит как болт под торкс)При снятии он выскакивает без последствий, а вот чтобы назад поставить кожух болтик вынимаем, ставим защиту и простым усилием пальца загоняем этот болтик обратно. Третья часть снизу. Да что я рассказываю. В диалоджисе есть все картинки.
Далее нужно снять кронштейн, который будет мешать снять ремень. Откручиваем все винты. Чтобы его вынять кузов опускал.
И только сейчас начинается сам процесс замены ремня (еще не передумали сами менять?=)) ). Поднимаю кузов. Это для того чтобы подлезть к болту шкива коленвала. Сажу помощника за руль, включаю 6-ю передачу. Помощник жмет на тормоз что есть мочи, а я тем временем при помощи всё того же куска трубы пытаюсь открутить болт. Всё осложняется еще и тем что коленвал не упирается в КПП сразу, а пружинит за счет пружин двухмассового маховика. И вот понемногу болт пошел. Есть! дальше помощьник отдыхает а я вывинчиваю болт. Снимаю шкив и прикручиваю этот болт обратно(как в инструкции, за него потом будем крутить коленвал). Вижу шкив ремня грм со шпонкой. нахожу метку на нем. Нахожу метку на шкиве клапанного механизма. Делаю как в инструкции. Вывинчиваю пробку под стартером ввинчиваю приспособу mot 1489. Проворачиваю коленвал, пока не упрется в приспособу. Тук. Уперся. Смотрю на шкив клапанного механизма в отверстие вставляю приспособу mot 1430 .Вроде всё совпадает. Откручиваю натяжной ролик, состояние хорошее. Снимаю старый ремень. Делаю перерыв. Уже поздно. Пошел домой.
Когда читал инструкцию по замене долго не мог понять, почему в старых моторах на коленвале шпонки не было и шкив клапанного механизма был цельный, почему на новых появилась шпонка и составной шкив клапанного механизма. Как я потом понял, всё это из-за длинны ремня. При производстве все они немного отличаются по длине, при этом количество зубцов на нем не меняется. Вот и получается что при изменении длины ремня и неизменном числе впадин между метками шкивов получим смещение угла установки клапанного механизма. Для этого и нужно застопорить клапанный механизм и выставить коленвал в ВМТ и натянуть ремень. После этого на старых затянуть шкив коленвала без шпонки, а на новых затянуть винты шкива клапанного механизма.
На следующий день после работы продолжаю.
Устанавливаю новый ролик на место. Поворачиваю его на минимальное натяжение. Пришлось повозиться с установкой нового ремня (на нем есть стрелки направления вращения). Все метки совпадают (метка для шкива коленвала нанесена как снаружной стороны ремня, так и с внутренней). Выставляю натяжение ролика. Вот здесь пришлось повозиться. Места мало. Вроде выставил по прорези. Вращаю коленвал на два оборота. Блин! А метка то смещается. Вроде выставил еще. Вращаю. Опять смещается. То выше прорези, то ниже. Всё еще осложняется тем что при вращении эксцентрика шестигранным ключом незначительно вращается и само основание ролика(паз в блоке цилиндров немного больше по ширине чем выступ на ролике). Все точно. И вот вроде выставил натяжение. Тяжело было подлезть к ролику динамометрическим ключем и затянуть ролик как в инструкции. Проверил Еще раз приспособами mot 1489 и mot 1430 углы установки валов. Кстати после установки ремня по меткам и вращении коленвала пока натягивал ролик ремень после энного числа оборотов не совпадал с метками на шкивах(Я даже испугался сначала но потом понял что это нормально, не помню в какой книге читал, но вроде про зубчатые передачи, идея в том что каждый зуб шестерни должен встречатся при вращении с каждым зубом другой шестерни, для равномерного износа, думаю число зубцов ремня подобрано исходя из тех же соображений). Дотянул болты шкива клапанного механизма маленькой трещеткой от руки (нету у меня динамометрического ключа на 14Нм ) Начинаю собирать всё обратно. Ролик отнял много времени. Уже темно. Хочется успеть хотябы завести двигатель. Снимаю приспособы, Закручиваю пробку под стартером. С герметиком. Опускаю кузов, просовываю кронштейн крепления двигателя. Прикручиваю. Собираю назад пластиковую защиту. Устанавливаю верхнюю реактивную тягу (не перепутайте сторону, я уставший волго пытался воткнуть её вверх ногами, правильно к двигателю конусом). Просовываю подушку двигателя. Поднимаю кузов, ввинчиваю болты крепления подушки, верхней реактивной тяги. Прикручиваю подушку, прикручиваю болт нижней реактивной опоры. И чуть было не пошел заводить. Беру помощника, сажу за руль по той же схеме: передача, тормоз, откручиваю старый болт, ставлю шкив и прикручиваю новый болт. Беру динамометрический ключ. Передача, тормоз. Зажимаю болт. Опять мешает двухмассовый маховик. 120Нм +95°. Тяжеловато там угол померять. На глаз вроде получилось. В 2-3 захода.
Одеваю ремень допоборудования. Убираю инструмент. Назад клемму аккумулятора. Ключ в картоприемник. С ласковыми словами в адрес транспортного средства жму на кнопку. Ииии. Брррр. Работает. Нормально работаает. Но время позднее. Заглушил и оставил еще на одну ночь в гараже. Осталось одеть пластиковую защиту арок, пластиковую защиту двигателя и колесо прикрутить. 3 дня на замену ГРМ! Для первого раза пойдет. Я никуда не торопился. Всё делал максимально ответственно. Для себя же. На машине тестя думаю быстрее пойдет.

Самое главное! Данная запись не является инструкцией к действию! Порядок действий может быть другой. Я лишь поделился своим опытом, а каждый для себя решит, делать это самому или отдать в сервис. Всем удачи.

Замена ремня ГРМ на Рено Меган 3

Если вы хотите узнать, как происходит замена ремня ГРМ на Рено Меган 3 универсал дизель 1,5 – видео не единственная методика возможного обучения. Например, вы можете детально ознакомиться с данной процедурой по пошаговой инструкции, представленной ниже. Эта информация поможет вам производить замену не только в указанной модификации, но и в других, так как разница между алгоритмом действий будет несущественной. Перед тем, как приступать к работе, воспользуйтесь следующим советом – постарайтесь изучить некоторые технические особенности модели.

Замена ремня ГРМ Рено Меган 3 дизель должна производиться каждые шестьдесят тысяч километров пробега. Для того, чтобы произвести замену, можете воспользоваться как оригинальными комплектующими деталями, так и аналогами. По поводу подходящих комплектующих вы всегда можете проконсультироваться в магазине автомобильных запчастей. Здесь вам помогут подобрать нужные детали в зависимости от модели авто и от вашего бюджета. После покупки запчастей замена ремня ГРМ на Рено Сценик 2 дизель 1,5 и других моделях покажется вам более чем простым делом.

Замена ремня ГРМ: порядок действий

Лучше всего, если вы будете производить замену на подъемнике, чтобы в любой момент вы могли поддомкратить двигатель. Итак, замена ремня ГРМ Рено Меган 2 дизель 1,5 производится по следующему алгоритму:
1. Удалите пистоны. Для этого вам потребуется вставить в шпиц отвертку и провернуть ее против часовой стрелки. После того, как центр элемента будет немного приподнят, зацепите его тонкой отверткой и удалите. После того, как данные действия будут произведены, вы заметите, что пистон может быть просто удален.

2. Теперь необходимо произвести снятие правого колеса, а также передней области подкрылка. Для того чтобы избавиться от пистонов, которые держат подкрылок, вкрутите его в саморез подходящего размера, а затем выкрутите с помощью плоскогубцев.

3. На дальнейших этапах будет лучше, если вам поможет еще один человек. Ослабьте винт шкива коленвала. Один человек в это время устанавливает рычаг передач на пятую и вдавливает до упора тормозную педаль. Второй в это время выкручивает второй данный винт. Чтобы создать дополнительное усилие, можете попробовать открутить его с помощью рычага.

4. Удалите защиту мотора. Снимите хомут и штанг, а затем слейте незамерзайку.

5. Удалите ремень, удерживающий вспомогательные агрегаты. Если вы не сможете сделать это при помощи ремня, необходимо потянуть нижний участок ремня и удерживать ролик посредством рычага, после чего вы с легкостью сможете произвести данное действие.

6. Подоприте мотор.

7. Открутите верхние опорные элементы мотора, после чего вы сможете с легкостью их вытащить.

8. Данный алгоритм также подойдет, если вам необходима замена ремня ГРМ на Ниссан Кашкай 1,5 дизель. На следующем этапе понадобится снять пластиковый чехол ремня ГРМ – отстегиваете защелки и откручиваете штифт.

9. Следующий шаг – снятие металлической опоры, закрепленной пятью винтами.

10. Приподнимите мотор, отогните ремень ГРМ и вытащите его. Для этого вам придется произвести несколько важных действий: выставить метки на уровне распредвала. Совместите отверстия в головке и шкиве, закрепив их металлическим стержнем. Чтобы не сбить метки ремня ГРМ, обязательно сделайте пометки маркером над шкивом коленвала. Шпонка на фото ниже указывает на двенадцать часов – сделайте напротив нее пометку на всякий случай, чтобы в дальнейшем у вас была возможность ориентироваться на что-то. Также можете обратить внимание, что между метками будет девятнадцать впадин, как на фото ниже. Теперь можете снять ремень, для удобства ослабив его.

Замена ремня ГРМ на Рено Сценик 3 дизель 1.5, видео которого вы можете изучить для дополнительной информативности – это не единственное, что вы сможете сделать, воспользовавшись данным алгоритмом. Вы также можете заменить помпу.

Замена помпы

Для того чтобы заменить помпу, потребуется снять кожух.

Для того чтобы освободить к нему доступ, удалите шкив ТНВД или генератор. Мы воспользуемся первым вариантом.

После освобождения доступа к помпе откручиваем винты, которые ее удерживают, и снимаем данный элемент.

Оригинальная помпа установлена на металлической прокладке, к которой вы можете прикрепить новую деталь, предварительно нанеся герметик. Герметик потребуется нанести также на два винта, расположенных слева от шкива.

Поле этого вам потребуется вернуть на место чехол помпы и снятый дополнительный элемент – в нашем случае это шкив, но может быть и генератор.

Установите ремень обратно и соберите данную область в последовательности, обратной представленному выше алгоритму. На конечном этапе заправьте незамерзайку обратно и удалите воздушные потоки из системы.